Обманка для лямбда зонда лада гранта

Товар в наличии на складе

Размеры посылки в упаковке:

70 x 50 x 50

Все современные автомобили оснащены каталитическими нейтрализаторами отработанных газов, по последней моде, они объединены с коллектором в один узел. Инжекторные автомобили ВАЗ, Лада соответствует экологическим требованиям Евро 2/ 3, и выше. То есть вредные вещества не попадают в атмосферу, по крайней мере, минимальное их количество.

При замене катализатора на автомобиле Лада, ВАЗ либо полном его удалении, вторым кислородным датчиком фиксируется нарушение величины сигнала, что влечет появление ошибки на приборной панели и перевод двигателя в аварийный режим. Для устранения разности показаний электроники, ставятся обманки лямбда зонда.

Лямбда зонд, часто именуемый датчик кислорода – неотъемлемая и значимая часть выхлопной системы автомобиля, контролирующая уровень кислорода в отработанных газах и при неисправности не подлежит ремонту. Здесь способна исправить ситуацию обманка лямбда зонда. Для инжекторных автомобилей Лада, ВАЗ, как и иных авто, это распатроненная практика, когда необходимо обойти ошибку датчика «Check engine».

Предлагаемая нами механическая обманка лямбда зонда для ВАЗ, Лада представляет собой стальной переходник под второй лямбда зонд, имеющий проем определенного сечения, пропускающий необходимый объем выхлопных газов для фиксации корректных показателей электронным блоком управления.

Материал: сталь 20

Механическая обманка для датчика кислорода устанавливается в отверстие в кат-коллекторе, а сам датчик устанавливается в обманку.

Обманка, за счет уменьшенного прохождения выхлопных газов позволяет иммитировать наличие каталитического элемента в самом кат-коллекторе после его удаления.

То есть обманка лямбда зонда в автомобиле ВАЗ, Лада позволяет сбалансировать содержание кислорода как при нормально функционирующем катализаторе, главное, чтобы первый лямбда зонд был жив. Установка данного устройства – мера вынужденная, преимущественно применяется при удалении катализатора либо заменах на пламегаситель.

Теперь нет необходимости экспериментировать с сомнительными непроверенными чертежами с интернета. Нами предлагается опробованная функциональная обманка лямбда зонда. Автомобили ВАЗ, Лада работают без нареканий. Установка производится простым ключом, резиновых силиконовых прокладок не требуется.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11186ПДК, 11183ПДК, 11194ПДК.

ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119), Лада Гранта (ВАЗ 2190, 2191), Лада калина 2 (ВАЗ 2192, 2194), Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172), ВАЗ 2114, 2113, 2115 (Лада Самара).

– это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить обманку датчика кислорода в автомобиле Лада Приора.

С интернет – Магазином затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно

Доступна Оплата кортой на сайте через «ПАО СБЕР БАНК» за выбранный товар и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Так же есть вариант перевода Сбер Online, Tinkoff, AlfaBank и другие — при таком способе оплаты Вы экономите комиссию за перевод денежных средств

Уважаемые покупатели если Вы приняли решение купленные в нашем интернет магазине — Вам полезно будет знать !

Срок возврата товара составляет 14 дней с момента получения товара.

, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).

* буквы на русском языке

530 x 400 x 250

Все современные автомобили оснащены каталитическими нейтрализаторами отработанных газов, по последней моде, они объединены с коллектором в один узел. На автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L, 8V соответствует экологическим требованиям Евро 2/ 3, и выше. То есть вредные вещества не попадают в атмосферу, по крайней мере, минимальное их количество.

При оформлении заказа не забывайте указывать, что необходимы прокладки и «обманка» или «заглушка» для второго датчика.

Установленный катоколлектор сильно душит двигатель, так как создает значительное сопротивление выпуску отработанных газов. Со временем он загрязняется, перестает работать, требуется работа по снятию/установке.

Существует проверенный способ его удаления — ставится специальный коллектор, в котором выполнены отверстия с резьбой для датчиков концентрации кислорода. При Евро 2-датчик всего один. При этом замена простая, убирается загрязненный катоколлектор, ставится вставка — и все.

В моторах Евро 3, два лямбда-зонда, при этом вместо второго (диагностического) выполнена обманка механического типа. Это устройство, представляет собой вставку, отодвигающую лямбда-зонд подальше от потока выхлопных газов, а так как у нее минимально возможное отверстие соединяющее коллектор и корпус лямбда-зонда, то датчик считает, что система работает. Монтаж вставки 11183-1203008-8 сопоставим по сложности с установкой штатного катоколлектора и вполне по силам его сделать самому.

Вставка паук 11183-1203008-8 устанавливается вместо катколлектора (катализатора) на автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L, 8V под два датчика кислорода без каких-либо доработок выпускной системы.

Технические характеристики вставка паук 11183-1203008-8 (паук малый) 4-1 (2 датчика):

— материал труб: сталь 08 ПC (применяется в высококачественных выхлопных системах);

— диаметр первичных труб: 38 мм;

— диаметр выходных труб: 51 мм;

— толщина стенок: 1.5 мм;

— фланец оригинальный, ВАЗовский;

— хорошая геометрия, неплохая сварка, подгонка не нужна.

Выполнен по принципу «паука 4-1», способствует увеличению моментных и мощностных характеристик двигателя за счёт уменьшения сопротивления в выпускном тракте. Не душит мотор, не увеличивает шум выпуска, основные характеристики автомобиля остаются в норме. Вставка дешевле заводского коллектора, не имеет свойство забиваться.

Монтаж вставки коллектора 11183-1203008-8 (8кл, с датчиками 2 отв.) производится с применением монтажного набора:

21114-1008080 — прокладка ВАЗ-21114 (1.6I) 8 кл. коллектора выпускного БЦМ– 1 шт.,

— 21100-1203021-12 — прокладка фланца выпуска ВАЗ-1118, 2110 трубы приемной дв.1.6 БЦМ – 1 шт.,

— омедненные гайки М8 — 8 шт,

— 21080-1203019-01 гайка медная М8х1.25х12 крепления приемной трубы ВАЗ-2108 — 3 шт,

— болты крепления шаровой опоры (2121 -М8, длинной 45мм, класс прочности 10,8) — 3 шт.

Конструкцией предусмотрено 2 отверстия под датчики кислорода (лямбд-зонд). Вставку 11183-1203008-8 необходимо укомплектовать обманкой для 2-го датчика кислорода, для того чтобы не загоралась ошибка двигателя «Check-Engine» и можно было обойтись без прошивки ЭБУ, или укомплектовать заглушкой вместо второго датчика, в том случае если Ваш автомобиль оборудован 1 датчиком или Вы решили сделать прошивку под евро 2.

Выпускной коллектор 11183-1203008-8 используется как заменитель заводского катколлектора, применяется на всех автомобилях ВАЗ (Лада) оснащенных 8 клапанным инжекторным двигателем. Автомобиль будет быстрее набирать обороты на любой передаче, соответственно разгонятся, станет более эластичным, не будет рывков и провалов между 1 и 2 передачами.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11183-1203008-8.

ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, ВАЗ 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, ВАЗ 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L 8V инжектор.

Как самостоятельно заменить катализатор на паук 4-1 в инжекторном автомобиле Лада Калина 8 клапанном.

Все современные автомобили оснащены каталитическими нейтрализаторами отработанных газов, по последней моде, они объединены с коллектором в один узел. На автомобилях ВАЗ 2110-2112 с двигателем 1.6L 16V, ВАЗ 1117-1119 (Лада-Калина) с двигателем 1.4L/1.6L 16V, ВАЗ 2170-2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта) и ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L 16V соответствует экологическим требованиям Евро 2/ 3, и выше. То есть вредные вещества не попадают в атмосферу, по крайней мере, минимальное их количество.

В моторах Евро 3, два лямбда-зонда, при этом вместо второго (диагностического) выполнена обманка механического типа. Это устройство, представляет собой вставку, отодвигающую лямбда-зонд подальше от потока выхлопных газов, а так как у нее минимально возможное отверстие соединяющее коллектор и корпус лямбда-зонда, то датчик считает, что система работает. Монтаж вставки 11186-1203008-16 сопоставим по сложности с установкой штатного катоколлектора и вполне по силам его сделать самому.

Вставка паук 11186-1203008-16 устанавливается вместо катколлектора (катализатора) на автомобили ВАЗ 2110-2112 с двигателем 1.6L 16V, ВАЗ 1117-1119 (Лада-Калина) с двигателем 1.4L/1.6L 16V, ВАЗ 2170-2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта) и ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L 16V под два датчика кислорода без каких-либо доработок выпускной системы.

Технические характеристики вставка паук 11186-1203008-16 (паук малый) 4-1 (2 датчика):

Монтаж вставки коллектора 11186-1203008-16 (16кл, с датчиками 2 отв.) производится с применением монтажного набора:

— прокладка коллектора 21124 – 1 шт.,

— прокладка фланца выпуска 2110 – 1 шт.,

— гайки латунные (высокие, от выхлопа 2101) -3 шт,

Конструкцией предусмотрено 2 отверстия под датчики кислорода (лямбд-зонд). Вставку 11186-1203008-16 необходимо укомплектовать обманкой для 2-го датчика кислорода, для того чтобы не загоралась ошибка двигателя «Check-Engine» и можно было обойтись без прошивки ЭБУ, или укомплектовать заглушкой вместо второго датчика, в том случае если Ваш автомобиль оборудован 1 датчиком или Вы решили сделать прошивку под евро 2.

Выпускной коллектор 11186-1203008-16 используется как заменитель заводского катколлектора, применяется на всех автомобилях ВАЗ (Лада) оснащенных 16 клапанным двигателем. Автомобиль будет быстрее набирать обороты на любой передаче, соответственно разгонятся, станет более эластичным, не будет рывков и провалов между 1 и 2 передачами.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11186-1203008-16.

ВАЗ 2110, 2111, 2112 с двигателем 16V объемом 1.6L, 1.5L, Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119) с двигателем 16V объемом 1.4/1.6L, Лада Гранта (ВАЗ 2190, 2191) с двигателем 16V объемом 1.6L, Лада калина 2 (ВАЗ 2192, 2194) с двигателем 16V объемом 1.6L, Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172) с двигателем 16V объемом 1.6L, ВАЗ 2114, 2113, 2115 с двигателем 16V объемом 1.6L

Как самостоятельно заменить катализатор на паук 4-1 в автомобиле Лада Приора 16 клапанном.

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси. Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Лямбда Зонд Лада Гранта Цена Обманка

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

https://youtube.com/watch?v=fXUQ6rOYZ68%3Fautoplay%3D0%26showinfo%3D0%26controls%3D1%26rel%3D0%26iv_load_policy%3D3

Прикупил ещё в том году вставку за 1200руб + 100руб за разъём ДК (для обманки). Т.е. 1200 — это в ценах прошлого года, а 100 рублей только сейчас потратил.www.drive2.ru/l/4037084/

Решил наконец то поставить. Как и обещали зазор выбирается притягиванием.Поставил примерно за пару часов. ОЖ в коллекторах на гранте нету, но в ГБЦ есть две дыроски (около 6мм диаметром), которые зажаты прокладкой, вытекло около 50-100 грамм ОЖ и само перестало бежать.При креплении всё подошло, не чего не надо допиливать. Только нужно 3 болта М8 (т.к. шпилки в каталищзаторе, а на вставке просто дырки под болт). И немного отогнул кронштейн крепления баска катализатора — мешал завинчивать пробку.Для установки снимал впуск — процесс установки не заснял . Но там не сложно 5 гаеек ресивера, 3 гайки М6 на клапанной крышке и хомуты впуска и вакуумного усилителя тормозов.

Прибавки какой то я не ощутил, немного на высоких оборотах после 5600 нет такого затухания (это уже после прохождения оборотов максимальной мощности). Надо будет проверить по трассе — раньше предел был 170 км/ч на 5й (а на 4й даже хуже выходило при 165 км/ч 5я 4300 об/мин, на 4й около 5500 и несмотря на всю разницу, 4я просто не тянула. Сейчас вот надо будет проверить).Зато сразу стало заметно пахнуть выхлопом (вероятно и угар есть), особенно припуске. ЭБУ просто льёт бензин (им пахнет из трубы), чтобы скорее нагреть катализатор — во многих прошивках есть такое. Прошивкой займусь позже. Мне показалось карбюраторная меньше воняет выхлопом.

И при перегазовке есть хлопки в глушителе — опять же при сбросе газа ЭБУ чуть плескает бензина, а потом дует воздухом в угоду катализатору (поддержанию его температуры). Вероятно поэтому из-з обматки чуть чуть ниже стал расход — эффект «всегда горячего катализатора».

Затем собрал примитивную обманку ДК2 (330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2) — работает безупречно — 0,75-0,76В держится на ДК2 — ЭБУ это устраивает. Коэффициент старепния нейтрализатора = 0%Каталитический нейтрализатор убрал в пакет на полку (до тяжёлых времён, когда без него будет не пройти техосмотр (и ДК2 туда же).

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 18100 км

Лада Гранта 2013, 87 л. — тюнинг

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2017

из чего собрал обманку подскажи .

Два резистора.Обманка подогрева 300 Ом на мощность до 2Вт (такой большой резистор). При 14В и 300 Ом будет выделятся мощность около 0,65Вт — деталь будет горячей.

Обманка самого датчика любой резистор на 100 кОм (там мощность не важна, он не греется)

И разъём от старого датчика или как я (взял новый датчик в магазине). Та четыре контакта — резисторы подключаются по диагонали. Т.к. под рукой не было инструкции, я просто тестером на самом датчике проверил какая диагональ — подогрев. На датчике там сопротивление около 12Ом.

я взял 1 ресзист на 200 Ом и 1 на 100 КОм. пойдет ?

Да. Главное чтобы 200Ом по мощности не перегревался.

приветствую! подскажи — я так понял, что ты собрал 2 разных обманки для замены ДК1 и ДК2, верно?

Нет, для ДК1 невозможно сделать обманку, там нужен датчик. Либо вообще отключить ДК1 и в принципе доехать можно, но смесь будет богатой, перерасход начнётся + чек загорится. Перерасход «не большой» был 5% примерно, но со временем без адаптации к другому бензину может и больше быть.

А так получилось что две обманки было, но они обе вместо ДК2.Первая была встроена во вставку c-a.d-cd.net/f91a1f4s-480.jpgКто то делает аналогично у токаря на штатный выпуск. У меня с ней ошибок не было, но %старения нейтрализатора был около 20%. Решил не ждать (вдруг через месяц вылезит), собрал электронную, с ней % старения был =0 — т.е. как обманка для ДК2 у грант/калин — это идеальный вариант т.к. наш ЭБУ сам выдаёт какоё то напряжение и не проверяет ноль Вольт, когда нет подачи топлива (например при торможении двигателем), на той же Ауди это не прокатит.А со временем просто прошил (до этого найти не мог да и жалко как то 3500 ради простой обманки тратиться на прошивку). Мотор на гранте не на столько задушен, что от прошивки увидеть получилось что то «ВАУ», так не большие изменения — то ли лучше, то ли так же осталось так и не понял.

Просто для экспериментов я отключал ДК1, но для контроля подключал его в разъём ДК2, чтобы видеть реально смесь бедная или богатая, но ес-но горел чек, а мотор работал просто в аварийном режиме.

Установка электронной обманки в ДК1 (которую сделал для ДК2) приводила ЭБУ в ступор. Он не понимал, почему смесь богатая и пытаясь выравнять её просто газовал от 500 до 1200 об/мин, т.е. так ездить не получится. Т.е. обманка на ДК1 — это как минимум целый микроконтроллер, который по каким то расчётным параметрам будет это делать, но на него всё равно надо заводить сигнал с реального ДК — это нужно на иномарки, у которых прошивку сменить не возможно, даже видел в инетмагазинах рекламу подобного девайса, но его ценник 15килорублей, на гранте прошивку дешевле сменить.

Штатный подогрев порядка 15Ом — но это уже реальный подогрев и получится.ЭБУ видит сопротивление ДК, но вероятно в его памяти заложен допустимый предел и с 330Ом ошибок по цепям подогрева не было.А 100кОм — выдало 0,71В на АЦП т.е. вероятно можно даже просто вольтметром проверить, но ток слабый вольтметр нужен электронный, чтобы поправку в замер не вносил.Вообще нужно, чтобы уровень напряжения был выше параметра в прошивке (там кажется 0,64В — но могут и от прошивке к прошивке корректировать, как бы 0,7В это нормально, так у всех получалось при 100кОм ), после чего ЭБУ считает остаточного кислорода нет и катализатор дожог всё.У гранты с самого ЭБУ идёт слабый ток на ДК1, благодаря чему так просто имитировать это напряжение.Вероятно там через делитель подаётся напряжения (там резисторы порядка 50-100кОм). Без ДК ЭБУ видит 1,27Вольта. А т.к. вторая нога ДК — это земля, то 100кОм просаживает это напряжение до нужного нам 0,7В, чтобы избежать ошибки обрыв цепи ДК. Скорее всего именно для контроля цепи ДК и сделана подача на него слабого тока. Прогретый ДК никогда не выдавал более 0,9В.

Вот график работы ДК1 на прогретом мотореb-a.d-cd.net/38af1das-960.jpgЭто показания с мультитроникса один ДК1/обороты, второй дроссель/ДК1 — как бы я показывал там, что при слабых нагрузках не выходит мотор на бедную смесь, например когда я чуть отпускаю газ и мне не нужна тяга, но и скорость сбрасывать не надо (в потоке), самая экономная смесь — обедённая (0,01В на дк1). Но на чиптюнере говорят, что я больше 2-3% так не сэконмлю, а этот режим работы ДВС не частый и н ет смысла заморачиваться. Там называют это RCO регулированием.

Т.е без разницы 200 Ом или 330Ом на прогреве, да? оба резистора на 2Вт?

Да без разницы, это только имитация исправного подогрева.Мощность зависит только от сопротивления т.к. напряжение у нас считай фиксированное (U^2)/R . (14,5В)^2/330Ом=0,63 Вт т.е. 2Вт хватит, чтобы он не грелся.Если поставить 100Ом (14,5В)^2/100Ом=2,1 Вт — уже не хватит

Какое предельное я не проверял, но с 400 Ом тоже работало (включал последовательно два резистора, чтобы убедится, что я не попал в предельное значение, дабы потом не вышла ошибка).Если будет проблема с 2Вт, можно и 1кОм проверить, если ошибки не будет, там достаточно уже маленького по мощности резистора (0,5Вт), но это надо проверять.Главное, чтобы сопротивление не грелось сильно.

Ясно, спасибо! Похоже ты — занятный собеседник — электронщик)

Я думал, что норм блинна проводов и прикрутил по длинне ориентируясь)) скорее всего перепутал датчики. Чек горит, едет нормально, но бывает после трех тыщ подтухает газ, как будто сзади ктото держит. Так обманки же продаются на дк1. Не ставили такой или в дк2 поставили его? Стоит руб 200.

ДК1 — состав смеси корректирует. Его смысла нет обманывать, мотор всё равно будет плохо работать.Там проще просто отключить ДК1 и в аварийном режиме смесь будет вполне адекватно подбираться. Можно безболезненно ездить без него, правда чек будет гореть, возможно расход +/- 10% измениться. Но его по любому надо менять на исправный.

А вот ДК2 работу катализатора оценивает и как я не пытался «поймать» его на «тонкой» регулировки смеси (о чём говорят на форумах иногда), не смог увидеть даже микроскопической разницы. При том что на БК я вижу разницу в среднем расходе например от включения двигателя отопителя с 1й на на 3ю скорость. Поэтому касаемо гранты я уверен, что ДК2 на состав смеси точно никак не влияет и именно вместо ДК2 ставить можно без проблем.

А зачем ставят проставку железную, вкручивают ее, потом датчик, она помогает вооьще? И куда крутить, запутался ваще.

Грубо говоря это «микрокатализатор», чтобы обмануть работающий датчик ДК2.

Эта имитация катализатора для той части дыма, которую будет датчик замерять.Т.е. за счёт нагрева в тонком канале там догорает часть не сгоревших остатков и датчик видит результат, оценивая как исправную работу катализатора, потому как он реальный выхлоп в трубе не «нюхает» .

Долго не испытывал (работу с механической обманкой), т.к. очень быстро сделал электронную обманку.А спустя примерно месяц вообще прошил ЕВРО-2 и ДК2 в принципе мне стал не нужен. И вместо датчика просто ввернул пробку (которая также была в комплекте к коллектору, на фото в самом верху она лежит рядом с ним), чтобы датчик снять и окончательно убрать в гараж для хранения на запас.

Спасибо, так ты в курсе куда вкручивать железную вставку? Где сосок такой наваренный 4 см где то, или слева, где нет удлинения? и она поможет экономить топливо и чтоб чек не горел?

Только чтобы чек не горел — это обманка катализатора, когда катализатор снят и датчик ДК2 исправен. Он увидит «плохую» работу катализатора (которого нет).

А электронная обманка подходит на все случаи: когда катализатор снят или когда ДК2 сдох и покупать его нет желания (при том что катализатор то стоит целый, правда в этом случае не будет оценки качества работы катализатора).

Ну и третий вариант — это в прошивке отключить ДК2, тогда его просто можно снять.

так скажи, где его вкручивать то?)) у меня 8 кл. где торчит сосок навареный в коллекторе, либо там где его нет. то есть слева. как смортишь сверху если. поменял местами сегодня проводку тоьлко, чек горит. может надо клемму сннять

Скорее всего особого значения не имеет. Главную функцию выполняет отверстие малого диаметра, в котором теоретически происходит то же, что и в сотах катализатора, чтобы датчик работал как надо.

Думаю лучше там, где он будет сильнее нагреваться.Я пробовал в оба отверстия, разницы не увидел. Разница только в проводах была. В одно подошёл, во второе длины не хватало.

Вставка устанавливается вместо штатного кат коллектора без доработок. Подходит на все переднеприводные автомобили ВАЗ с 16 клапанным мотором.

Улучшает динамические характеристики автомобиля и пропускную способность системы выпуска.

Руслан (проверенный владелец) – 08.05.2015

Дырка под второй датчик идет с обманкой ? (просто на фото не понятно)

Алексей Соломатин – 11.05.2015

Здравствуйте. Да, второе отверстие идет с обманкой.

Ruslan (проверенный владелец) – 29.05.2015

Всё пришло, поставили. Качество вставки отличное, плоскости ровные , сварные швы хорошие.

dima43 (проверенный владелец) – 27.09.2015

Вставку отправили быстро. Качество работы отличное, чек не вылез, все встало как нужно. Спасибо СТТ, всем доволен!

Алексей (проверенный владелец) – 19.05.2016

Подскажите пожалуйста, нижний фланец под 51 трубу?

Не секрет, что состояние экологии в наше время находится в плачевном состоянии, в связи с чем автопроизводителям ставят все новые и новые требования. Контроль выхлопных газов настолько строгий, что в автомобилях за этим следит целая система и в случае ее некорректной работы, электроника тут же сообщает об этом соответствующей ошибкой и надписью «Check Engine».

Нейтрализация выхлопа производится путем окисления остатков CO 2 в так называемом катализаторе (каталитический нейтрализатор). Выхлопные газы проходят через специальные соты, выполненные из керамики с применением драгоценных металлов, и часть вредных элементов нейтрализуются именно на выходе в этих сотах. Это если в двух словах, коротко.

В свою очередь за токсичностью выхлопа и работой катализатора следит специальный датчик — лямбда зонд, также известен под названием кислородный датчик, а также лямбда и т. д. Этот датчик следит за количеством кислорода в выхлопе, в случае нарушения установленной пропорции, датчик тут же сообщает об этом в ЭБУ, где производится корректировка топливной смеси согласно заложенного в «мозги» алгоритма.

Вся эта система довольно эффективна до тех пор, пока не попала «к нам», и не столкнулась с нашими реалиями. А именно с некачественным топливом, маслом неизвестного происхождения и огромнейшим пробегом, который возможно не предусмотрен для того или иного авто. В результате вся вышеописанная система со временем дает сбой и начинает вести себя некорректно, доставляя массу неудобств автовладельцу. Замена катализатора — весьма дорогое удовольствие, поэтому, как правило, все идут абсолютно другим путем. Катализатор просто выбивается, а на его место устанавливается пламегаситель или стронгер. Однако ЭБУ упорно не хочет работать в таком режиме и сообщает об ошибке на панель приборов, горящий «Джеки Чан» мало кого радует, двигатель работает в аварийном режиме, поэтому возникает вопрос как это исправить?

А вариантов есть немного, на выбор можно установить механическую обманку лямбда зонда или электронный аналог, либо произвести перепрошивку двигателя, после чего все станет на свои места. В этой статье решил разобраться в вопросе, что же все-таки лучше: механическая обманка, электронная или прошивка двигателя?

Механическая обманка лямбды

Механическая обманка кислородного датчика представляет собой специальный переходник, который устанавливается перед кислородным датчиком, причем для каждой модели двигателя — своя обманка определенной конфигурации. Сами чертежи обманок есть в свободном доступе в сети на тематических сайтах. Принцип работы обманки заключается в ограничении потока выхлопных газов к лямбде. В переходнике есть небольшое отверстие, которое и является дозатором газов, поступающих в датчик. В некоторых случаях в обманках используются небольшие фрагменты керамических нейтрализаторов, которые производят дополнительную очистку и без того «урезанных» выхлопных газов. В результате датчик получает небольшой объем выхлопа и диагностирует нормальную работу катализатора. Недостаток такого варианта обхода ошибок и ЭБУ в том, что на более новых моделях авто такой вариант не проходит, к тому же со временем переходник может окислиться прикипеть или заржаветь.

Электронная обманка лямбда зонда

Электронная обманка кислородного датчика работает по несколько иному принципу. В ней обход производится путем установки конденсатора (

5-10 мкФ) с определенным сопротивлением (от 10 кОм до 1 Мом). Благодаря увеличенному сопротивлению сигнал меняется и на выходе соответствует сигналу очищенного выхлопа. Как все это работает, а также о том, как установить электронную обманку можно прочитать в Интернете, на соответствующих тематических форумах.

Теперь о недостатках. Дело в том, что показания датчика кислорода не стабильны и могут меняться, а вместе с ними и сопротивление. В итоге со временем вполне возможно повторное появление сообщения об ошибке.

Перепрошивка ЭБУ (чипование)

Данный способ обойти ошибки и «Чек Энджин» считается наиболее эффективным, однако имеет свои недостатки. Замена прошивки блока управления на кастомную позволяет тонко настроить систему выхлопа, а также работу двигателя в целом. Прошивка выполняется специалистом и производится с использованием специального оборудования и программного обеспечения. Программное обеспечение устанавливается в блок управления двигателем через диагностический разъем или непосредственно в микросхему памяти ЭБУ.

Теперь о недостатках. В случае некорректной установки или не правильной прошивки, существует большой риск получить «мертвый» блок управления. Также нередко случается, что решая одну проблему, владелец получает другую, например, ошибка датчика кислорода не появляется, однако ухудшается разгонная динамика или увеличивается расход топлива. Важно помнить то, что данную работу должен выполнить профессионал, который в случае если что-то пойдет не так сможет вернуть все к прежнему состоянию или, как минимум исправить то, что сделал. Не советую доверять «гаражным гуру», они, как правило, имеют поверхностные знания и в случае безвозвратно угробленных «мозгов» вряд ли компенсируют вам убытки.

Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Всем здравствуйте!Накрылся тут у меня диагностический датчик кислорода с ошибкой Р0036 — обрыв цепи подогрева.Сначала я его снял (ключ на 22), вместо него вкрутил пробку поддона от ЗМЗ-406 — подошло идеально.Осмотр никаких повреждений датчика не выявил, это значит, что датчик полюбому менять. Жаба душила отдавать за него 1500, учитывая, что на езду он не влияет, а катализатор и так буду убирать.После просмотра грантафорума созрел план — сделать обманку.Итак, нам понадобится:

1. Разъем на ДК2 (отрезал от датчика)2. Сопротивление 2 Вт 200 Ом (исполняет роль нагревателя, мощность можно и больше — у меня 2 Вт особо не греется)3. Сопротивление 100 кОм на любую мощность (исполняет роль измерителя)

Сопротивление 200 Ом паяем на контакты B и D (в моем случае это фиолетовый и белый провод), сопротивление 100 кОм паяем на контакты A и C (черный и серый), изолируем термоусадкой и вставляем полученную обманку вместо ДК2.

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Обманка датчика кислорода с наполнителем для автомобилей семейства ВАЗ (Лада) и иномарок.

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 21381 покупатель

Обманка служит для обхода системы определения второго датчика кислорода при установке выпускного коллектора (паука/вставки катализатора). При установке выпускного коллектора паука 4-2-1 или 4-1, а так же при замене вставки катализатора под 2 датчика кислорода возникает следующая ситуация — при подключении обоих датчиков загорается ошибка «Check engine». Таким образом, при подключении одного из датчиков через обманку ошибка загораться не будет.

Установка: обманка вкручивается в одно из отверстий под датчик кислорода в пауке или вставке с одной стороны, а с другой подсоединяется датчик кислорода.

Вес, кг: 0.05 Размеры, см: 5 х 3 х 2 Объем, м3: 0.00003

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Лада Калина автомобиль для России по-своему уникальный. Во-первых, долгое время он был единственным отечественным автомобилем, удовлетворяющим экологическим требованиям Евро-5. Во-вторых, это одна из немногих машин II группы малого класса, выпускающаяся в кузове универсал. И, наконец, мало какой автомобиль, причем, не только в нашей стране, удостаивавшийся честь быть отрекламированным президентом. Кстати, после того, как ныне президент, а на тот момент премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин совершил пробную поездку на Калине, развив скорость в 120 км/ч, продажи этого автомобиля подскочили чуть ли не вдвое. Так, в 2007 году владельцами калин стали более пятидесяти тысяч россиян.

И большинство из них ничуть об этом не пожалели, ведь они за вполне приемлемую цену получили автомобиль европейского уровня надежности и безопасности. Конечно, Лада Калина не лишена недостатков, но достоинств у нее все-таки больше. А соответствие ее современным экологическим требованиям создало возможность для продажи Калины и в Европе, где, к слову сказать, она хоть и не пользуется такой популярностью, как на родине, но тоже неплохо продается.

Замена катализатора на пламегаситель

Одно из слабых мест Калины – это каталитический нейтрализатор выхлопных газов. На калины первого поколения ставились катализаторы импортного производства, но со временем эти агрегаты начали производить и у нас, причем качества отечественных катализаторов ничуть не хуже, чем китайских, корейских и даже европейских. А вот цена их заметно меньше. Впрочем, она все равно достаточно высокая, так что, когда тот вырабатывает свой ресурс или выходит из строя по какой-либо иной причине, владельцу Калины приходится выкладывать за ремонт выхлопной системы своего автомобиля довольно внушительную сумму.

Впрочем, всегда есть альтернатива заменить неработающий каталитический нейтрализатор значительно более дешевым пламегасителем. Этот агрегат выполнят практически все функции катализатора. Единственное, с чем он не справляется, это с очисткой выхлопных газов от наиболее токсичных их составляющих.

В катализаторе они расщепляются на свободный кислород и прочие элементы благодаря наличию в этом элементе выхлопной системе специального слоя фильтра, в состав которого входит сразу несколько редкоземельных и драгоценных металлов – они-то и делают катализатор весьма дорогим устройством. Фильтрующий элемент пламегасителя этот слой не содержит, поэтому, проходя сквозь него, выхлопные газы автомобиля перестают соответствовать нормам экологической безопасности, принятым сегодня в большинстве европейских стран и в России, в том числе.

Проблема заключается даже не в том, что у автомобиля с пламегасителем могут возникнуть трудности при прохождении им техосмотра в ГИБДД – наши инспектора смотрят на недостаточно чистый выхлоп не так строго, как европейские. За качеством своего выхлопа следит и сама машина. Вернее, ее электронный блок управления, который, обнаружив несоответствие состава выхлопных газов нормам Евро-5, начинает вмешиваться в работу двигателя автомобиля. Сперва ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы с заниженной мощностью, тем самым сокращая потребление им топлива и, соответственно, уменьшая общее количество выхлопа. А через какое-то время и вовсе блокирует его запуск.

Именно так будут развиваться события, если при замене каталитического нейтрализатора на пламегаситель не установить обманку лямбда-зонда.