- Основные причины сбоев в работе датчика
- 25 комментариев
- Зачем нужен добавочный резистор — все о лада гранта
- Не включается вентилятор охлаждения, 3 неполадки которые можно устранить самостоятельно
- Порядок действий по замене
- Резисторы электронного вентилятора отопителя лада гранта, гранта fl | интернет-магазин motorring
- Ремонт вентиляторов охлаждения радиатора
- Термопредохранитель резистора вентилятора сод
- Характеристики печки гранты
Основные причины сбоев в работе датчика
Итак, по каким причинам на Калинах и Приорах, да и на всех ВАЗах в принципе, контроллер может не работать:
- Первая причина — неработоспособность термостата. Такая проблема является одной из самых сложных, при ее появлении вентилятор будет срабатывать неправильно. Чтобы убедиться в том, что термостат рабочий, нужно будет потрогать нижний шланг — если он холодный, то устройство действительно вышло из строя. Вообще, для Калины поломка термостата — явление достаточно распространенное.
- В том случае, если термостат рабочий, то необходимо произвести диагностику предохранительных элементов. Также следует проверить и состояние самих цепей, для этого воспользуйтесь мультиметром. Схема предохранителей должна быть указана на обратной стороне крышки блока. В случае с Калиной блок расположен под приборной панелью, вас интересует предохранительный элемент 3, его емкость составляет 50 ампер. Если предохранитель рабочий, то нужно произвести диагностику реле вентилятора, оно маркируется цифрой 1. В том случае, если эти элементы рабочие, то придется снимать блок управления вентилятором — для этого отодвиньте воздуховод и, используя гаечный ключ на 10, открутите его крепление. На блоке должны быть два реле, их следует проверить.
- Также не лишним будет залезть в моторный отсек и прозвонить контакты непосредственно вентилятора. Проблема может заключаться в обрыве, переломе проводки, окислении контактов, а также в перегоревшей обмотки внутри устройства. Проблемы с проводами и контактами решаются без проблем — плохая проводка меняется, а контакты зачищаются. Но если проблема кроется в обмотке, то устройство придется полностью менять.
- Также проблема может крыться непосредственно в самом датчике. Для запуска вентилирующего узла необходимо будет сбросить клеммы с устройства. Диагностика контроллера производится путем демонтажа термостата и помещения его в емкость с горячей водой — термостат в этот момент должен открыться.
- Еще одна причина, которая случается достаточно редко, это обрыв в цепи. Такую проблему можно диагностировать с помощью мультиметра — оборвавшиеся провода подлежат замене (автор видео о диагностике регулятора своими руками — Дмитрий Мазницын).
25 комментариев
Скорее всего дело в самом блоке печки
Может брак? Я моторедуктор печки 3 раза подряд менял, последний норм оказался, уже скоро год ему будет
Паша, это значит надо всю печку менять?
Денис, я тоже уже 3 или 4 раза поменяла. слишком часто брак попадается
Маришка, Вот смотри тебе вверху написали,попробуй в другом магазине купить.Ну или же возьми у друга с приоры заведомо рабочий и с ним покатайся,перегорит-копай уже в саму печку
Маришка, попробуй другого производителя, пусть по дороже, но наверняка!
Паша, блок печки просто даёт 12в или прямо на моторчик, или на разные входы резистора, но те же 12в. А вот если моторчик коротит или подклинивает, резистор будет гореть.
Фильтр салона вот вся причина
Сергей, так что? моторчик менять?
Или просто моторчик начинает наебываться.не шумит ?
Назир, не шумит. у меня шумел подшипник, но его поменяли. Больше ничего не шумит
Маришка, начни с фильтра всё же, там посмотришь.
Владислав, фильтр салона меняли осенью
Машинку часто моишь?
Тогда если не резисторы все бракованные, то моторчик.
Владислав, ну как сказать. по мере загрязнения. но кстати вчера мыла, а сегодня печка не работает. А как это связанно?
Села пыль грязь на фильтр. Ты помыла машину. Попала вода туда да. Вот и вся причина.. Если бы новый был бы точнее чистый то такого бы не было. Машина я так понял без кондера
Владислав, без кондера. и что теперь постоянно менять фильтр салона или машину не мыть?) какой выход то?
Почему не мыть. Мыть можно просто надо фильтр по чаще менять. Тем более зимой..
Фильтр салона можно каждые скажем 20 тыс
Владислав, после замены я столько не проехала. но наверное я поняла откуда вода у меня попадает. скорее всего ты прав. спасибо) проверим)
Водичка превратится в ледок и транзистор перегорает.
Иногда люблю почитать о ремонтах техники, поэтому решил поделиться своим опытом. В этот раз устраняем неисправность регулятора оборотов двигателя автомобильной печки. Уверен, пригодится многим, поскольку конструктив ломающегося элемента идентичен у подавляющего большинства автомобилей, от ВАЗов до иномарок.
Симптомы: регулятор печки не работает на 1, 2, 3 скорости, но работает на самой высокой — 4 скорости.
Диагноз: сгорел термопредохранитель резистора регулятора оборотов печки.
1. Замена всего резистора. Цена запчасти в среднем $7-15. Самостоятельная замена — дело 5-10 минут.
2. Самостоятельный ремонт — замена термопредохранителя. Цена запчасти $0,3-0,4 Самостоятельная замена — 10-15 минут. Чувствуете разницу?
Порядок ремонта примере Форд Торнео Коннект.
Откидываем бардачок. С лева от корпуса печки находятся два пучка проводов, один из которых идет вниз, к разъёму в корпусе воздуховода.
Отсоединяем разъем (от резистора). Сам резистор вкручен одним саморезом в канал воздуховода. Там он обдувается холодным воздухом, так как он имеет довольно высокую рабочую температуру.
Откручиваем саморез и извлекаем резистор (зелененький такой). Видимых повреждений на нем обычно нет.
Тестером, на всякий случай, прозваниваем пластинки реостата (те, что залиты в зеленый изолятор). Затем прозваниваем термопредохранитель, расположенный с торца. Если он не звонится — значит сгорел и подлежит замене.
Покупаем такой же термопредохранитель, либо чуть выше по температурным показателям, указанным на его корпусе. В моем случае на 250V 10А с температурой 223 град (штатный 216 град).
Паять нельзя – отвалится. Либо точечная сварка (такую услугу можно спросить на радиорынке), либо соединить выводы резистора с выводами термопредохранителем посредством обжатия их с помощью коротких обрезков медной толстостенной трубки или с помощью распиленного напополам винтового зажима от монтажной электротехнической делимой колодки с отверстием подходящего диаметра (от колодки, как на фото).
Устанавливаем резистор в авто, подключаем и наслаждаемся результатами своей работы.
Зачем нужен добавочный резистор — все о лада гранта
Измерение больших напряжений.
Добавочные резисторы являются измерительными преобразователями напряжения в ток, а на значение тока непосредственно реагируют измерительные механизмы стрелочных вольтметров всех систем, за исключением электростатической и электронной. Добавочные резисторы служат для расширения пределов измерения по напряжению вольтметров различных систем и других приборов, имеющих параллельные цепи, подключаемые к источнику напряжения. Сюда относятся, например, ваттметры, счетчики энергии, фазометры и т. д.
Добавочный резистор включают последовательно с измерительным механизмом (рис. 4.4). Ток Iи в цепи, состоящий из измерительного механизма с сопротивлением Rии добавочного резистора с сопротивлением Rдсоставит:
где U – измеряемое напряжение.
Если вольтметр имеет предел измерения Uноми сопротивление измерительного механизма Rи и при помощи добавочного резистора Rднадо расширить предел измерения в п раз, то, учитывая постоянство тока Iи, протекающего через измерительный механизм вольтметра, можно записать:
Добавочные резисторы изготовляются обычно из изолированной манганиновой проволоки, намотанной на пластины или каркасы из изоляционного материала.
Они применяются в цепях постоянного и переменного тока. Добавочные резисторы, предназначенные для работы на переменном токе, имеют бифилярную обмотку для уменьшения собственной индуктивности.
Милливольтметр М24-155 имеет предел измерения 100 мВ и ток полного отклонения Iпо = 6 мА, что соответствует Rвт=16,7 Ом. Если необходимо расширить предел измерения этого прибора до 1000 мВ (m=10), то последовательно к прибору необходимо присоединить резистор с сопротивлением: RД = RBT(m— 1) = 16,7 х (10— 1) = 150,3 0м.
В результате присоединения резистора Rд цена деления шкалы прибора увеличится с 1 до 10 мВ/дел (прибор имеет 100 делений), что следует учитывать при отсчете показаний по прибору, а входное сопротивление прибора увеличится до значения:
Несмотря на значительное увеличение, входное сопротивление остается низким и такой вольтметр непригоден для измерения режимов в радиоэлектронной аппаратуре, где обычно применяют вольтметры, выполненные на базе высокочувствительных микроамперметров с током полного отклонения 50—100 мкА. Для подобных приборов в паспорте часто указывается ток полного отклонения и внутреннее сопротивление. По этим данным можно определить падение напряжения на приборе Un = Iпо RBT, соответствующее полному отклонению указателя. Для высокочувствительных микроамперметров это значение составляет десятки и сотни милливольт.
Для такого вольтметра сопротивление добавочного резистора Rд = Un /Iпо — Rbt, где Uп— предельное напряжение, измеряемое прибором при данном значении Rд. Так, например, если на базе микроамперметра М94 (Iпо = 100 мкА, Rвт = 850 Ом, Un= 85 мВ) выполнить вольтметр с пределами измерения 1, 10 и 20 В, то сопротивления добавочных резисторов для этих пределов соответственно равны:
Rд2 = 10/100×10 -6 — 850 = 99 150 Ом;
Rд3 = 20/100×10 -6 — 850 = 199 150 Ом.
При этом входное сопротивление вольтметра:
RВХ1 = Rвт Rд1 — 850 9150=10 кОм;
RВХ2 = Rвт Rд2 — 850 99150=100 кОм;
RВХ3 = Rвт Rд3 — 850 99150=200 кОм.
Результаты расчета показывают, что на разных пределах измерения цепь вольтметра имеет разные входные сопротивления. Для удобства сравнения многопредельных вольтметров и оценки их влияния на режим измеряемой цепи пользуются значением не входного, а так называемого относительного входного сопротивления Rвхо,которое численно равно сопротивлению, приходящемуся на 1 В предельного значения. Это сопротивление можно определить как RBX = 1/Iпо . В рассмотренном примере RBX = 10кОм.
Многопредельный вольтметр можно выполнить в двух основных вариантах: (а) с отдельными добавочными резисторами для каждого предела; и (б), что в состав добавочного резистора каждого предела входят добавочные резисторы более низковольтных пределов; сопротивление каждого резистора находится как разность сопротивлений добавочных резисторов двух смежных пределов.
Схема многопредельных вольтметров постоянного тока.
Рассчитаем вольтметр по схеме рис. (б) на три предела измерений: 1, 5 и 10В. В качестве измерителя используется микроамперметр, у которого Iпо = 100 мкА; Rвт = 1000 Ом.
Температурный коэффициент всего вольтметра при наличии добавочного резистора
| β = | βмд RBT βМН Rд | = | βмд RBT 0 Rд | = βмд | RBT |
| RBT Rд | RBT Rд | RBT Rд |
где β — температурный коэффициент всего вольтметра; βмд — температурный коэффициент меди, используемой для намотки рамки прибора; βмд = 0,004 град -1 ; βМН — температурный коэффициент манганина, используемого для изготовления добавочного резистора. Взяв, например, Rдв 19 раз больше сопротивления обмотки рамки, получим температурный коэффициент вольтметра в 20 раз меньше; следовательно, во столько же раз будет меньше и температурная погрешность вольтметра.
Калиброванные добавочные резисторы делят на классы точности 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0 и изготовляют их на номинальные токи 0,5; 1; 3; 5; 7,5; 15 и 30 мА Калиброванный резистор может применяться с любым прибором, номинальный ток которого равен номинальному току добавочного резистора. Индивидуальный резистор применяют только с тем прибором, который градуировался с ним.
Для измерения постоянного напряжения до 6 кВ чаще всего применяют магнитоэлектрические вольтметры с добавочными резисторами.
При больших напряжениях использование добавочных резисторов сопряжено с большими трудностями, вызванными их громоздкостью и значительной потребляемой ими мощностью. В этих случаях применяют электростатические вольтметры, позволяющие измерять напряжение до 300 кВ (вольтметр типа С101).
Измерительные механизмы, включенные в электрическую цепь последовательно с нагрузкой, позволяют измерять токи порядка 20…50 мА. Для расширения пределов измерения используют шунты, изготовленные из манганина (с радиаторами охлаждения), сопротивление которых мало зависит от температуры. Сопротивление шунта меньше сопротивления ИМ и выбирается из соотношения
(3.1)
где n – коэффициент шунтирования по току.
Для расширения пределов измерения по напряжению последовательно с ИМ включают добавочный резистор, сопротивление которого существенно больше сопротивления ИМ
(3.2)
где m – коэффициент шунтирования по напряжению.
На переменном токе сопротивление шунтов, добавочных резисторов и измерительного механизма зависит от частоты сигнала, что обуславливает появление дополнительной составляющей погрешности.
Конструктивно шунты подразделяются на внутренние и наружные. Внутренние шунты применяют для измерения небольших токов (до 30 А), внешние для измерения токов от 30 А до 7500 А. Шунты изготавливают из манганина, для них нормируются класс точности (0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5) и величина падения напряжения при протекании максимального измеряемого тока (45; 60; 75; 100; 200; 300 мВ).
Для добавочных резисторов используются для измерения напряжения до 30 кВ. Для них также нормируются класс точности (от 0,1 до 1,0) и значение максимального рабочего тока (100; 200 мА).
Рис. 3.1 Схемы включения шунта и добавочного резистора.
Делители напряжения предназначены для понижения напряжения в определенное число раз. Основными показателями делителей напряжения является коэффициент передачи 
; частотный диапазон, в котором сохраняется постоянство ; допускаемая мощность рассевания; погрешность деления. Коэффициент деления для резистивного делителя можно записать:
. (3.3)
При этом необходимо иметь в виду то, что коэффициент деления зависит от значения сопротивления нагрузки.
Для емкостного делителя коэффициент деления определяется соотношением емкостей:
. (3.4)
Емкостные делители используют в высокочастотных цепях. Элементы, входящие в делители, за счет паразитных связей реактивного характера приводят к неравномерности коэффициента передачи в рабочей полосе частот. Уменьшить эти погрешности позволяют делители, собранные по схеме содержащей резисторы, шунтирующие емкости в цепи делителя напряжения.
Аттенюаторы (ослабители) предназначены для понижения напряжения в требуемое число раз. С помощью аттенюаторов осуществляется нормирование малых уровней сигналов.
Как и делители, они характеризуются диапазоном рабочих частот, входным и выходным сопротивлениями, допустимой мощностью рассеивания, погрешностью деления.
При работе в диапазоне СВЧ аттенюаторы дополнительно характеризуются коэффициентом стоячей волны. Ослабление, вносимое аттенюатором, принято выражать в децибелах (дб):
. (3.5)
Входное сопротивление аттенюатора, в отличие от делителя напряжения, в процессе регулирования ослабления не изменяется при постоянном сопротивлении нагрузки.
В зависимости от диапазона частот используют аттенюаторы, выполненные на резисторах, конденсаторах или на основе линий с распределенными параметрами.
Добавочный резистор катушки зажигания д, включенный в плюсовую цепь прибора и закорачиваемый при пуске двигателя замыкателем реле стартера ЗС, предназначен для компенсации происходящего при этом уменьшения напряжения аккумулятора. Однако влияние его на вторичное напряжение незначительно. При малых частотах вращения коленчатого вала, когда ток, потребляемый прибором, мал, закорачивание этого резистора вообще ничего не дает, а при больших частотах благодаря этому резистору вторичное напряжение уменьшается примерно на 50 В. [1]
В стартерах СТ2 — А и СТ130 — АЗ ( рис. 2.18, г) дополнительный контакт тягового реле через вывод 17 замыкает накоротко добавочный резистор катушки зажигания . [2]
Одновременно или чуть раньше через вывод 17 стартера ( см. рис. 8.12, а) или через вывод С2 дополнительного реле ( см. рис. 8.12, б) закорачивается добавочный резистор катушки зажигания . [3]
Катушку зажигания с поврежденной изоляцией и нарушенным контактом необходимо заменить. Неисправный добавочный резистор катушки зажигания нужно отремонтировать или заменить. [4]
Катушку зажигания с поврежденной крышкой и межвитковым замыканием необходимо заменить. Неисправный добавочный резистор катушки зажигания следует отремонтировать или заменить. [6]
У стартеров с непосредственным включением лампу HI подключают к аккумуляторной батарее и контактному болту стартера. Лампу Н2 подключают к аккумуляторной батарее и болту, закорачивающему добавочный резистор катушки зажигания . [7]
Прибор работает следующим образом. После включения питания выключателем зажигания ВЗ напряжение аккумулятора Е через добавочный резистор RK катушки зажигания поступает к преобразователю напряжения и к цепи управления тиристором. Мультивибратор преобразователя запускается, транзисторы VI, V2 поочередно отпираются и запираются, в результате чего во вторичной обмотке w4 трансформатора Т1 появляется переменное напряжение прямоугольной формы с частотой около 800 Гц. Это напряжение выпрямляется мостом на диодах V3 — V6 и через первичную обмотку 1 катушки зажигания КЗ заряжает накопительный конденсатор С1 до 230 — 400 В. Тиристор V7 при этом выключен, так как его напряжение переключения больше напряжения заряда конденсатора С1, а напряжение на его управляющем электроде отсутствует. [8]
Якорек 7 ( см. рис. 70) реле при втягивании перемещает шток, а вместе с ним медный контактный диск /, замыкающий два зажима, к которым крепятся провода от стартера и батареи, в результате чего в цепи стартера будет течь рабочий ток. Одновре-менно контактный диск 1 закорачивает втягивающую обмотку 3 тягового реле, а также через зажим КЗ закорачивает добавочный резистор катушки зажигания . [9]
На новых моделях автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 при включении стартера 29.370 8 ток в обе обмотки тягового реле KI ( рис. 5.18, в) проходит через вспомогательное реле К. В стартере СТ130 — АГ ( рис. 5.18, г) дополнительный контакт тягового реле через вывод 17 замыкает накоротко добавочный резистор катушки зажигания . [11]
В стартерах с двухобмоточными реле ( рис. 63.28, бив) при замыкании контактов S1 выключателя зажигания 2 ток от батареи проходит через втягивающую и удерживающую обмотки. При замыкании контактов реле К1 втягивающая обмотка замыкается накоротко. Дополнительный контакт в тяговом или вспомогательном реле замыкает накоротко добавочный резистор катушки зажигания . [13]
Не включается вентилятор охлаждения, 3 неполадки которые можно устранить самостоятельно
Машина почти «кипит», а вентилятор охлаждения даже не думает включаться… Решаем проблему самостоятельно.
Здравствуйте, не давно мне пришлось ехать на автомобиле по бездорожью(ехали на рыбалку), в пути несколько раз застрял. Пока выезжал, машина несколько раз почти закипала, а вентилятор охлаждения не срабатывал.
Приехав домой, я решил эту проблему самостоятельно, думаю многие из вас, в некоторых случаях(смотря в чем причина неисправности) смогут отремонтировать свой авто самостоятельно.
Итак, самые распространенные причины отказа системы охлаждения приводом вентилятора и способы ремонта.
Вышел из строя непосредственно вентилятор охлаждения.
Эту неисправность довольно просто выявить самостоятельно. Для этого, вентилятор нужно напрямую замкнуть к АКБ. Проще всего это сделать с помощью двух проводов. Если вентилятор работает, значит с ним все хорошо, идем дальше. Обязательно обратите внимание на контакты фишек, возможно их стоит очистить и проблема решится.
Убедившись в исправности вентилятора, стоит проверить предохранитель вентилятора и реле. Очень часто перегоревший предохранитель или реле всему виной. Это неисправность №1, которую проще простого устранить самостоятельно. Чтобы узнать, где именно находится предохранитель и реле в вашей машине, воспользуйтесь помощью интернета.
Неисправность №2.
Довольно часто из строя выходят датчики вентилятора. Как проверить исправность датчика? Сделать это можно следующим образом: Прогреваем автомобиль до температуры примерно 105-110 гр. На легковых инжекторных машинах обязательно должен был бы сработать вентилятор.
— Датчик неисправен, меняем его на новый и радуемся жизни! Найти где в вашей машине установлен датчик вентилятора, вам тоже поможет интернет. Примерно вот так он чаще всего выглядит:
Неисправность №3.
Крышка расширительного бачка.
Самой распространенной неисправностью в системе охлаждения, считается выход из строя клапана, который находится в крышке расширительного бачка.
Этот клапан существует для поддержания нужного давления в системе. Когда клапан выходит из строя, антифриз может закипать в бачке, а вентилятор охлаждения не срабатывать.
верить его работоспособность?
-Некоторые делают это на звук, кто-то на ощупь, но лучший способ, просто купить новую крышку. На любых автомобилях она стоит очень дешево, зато, вы будете уверены, что проблема точно не в ней.
В моей практике работы на СТО, бывали случаи, когда приезжали люди и рассказывали про то, что после отказа вентилятора охлаждения, они начинали поиски неисправности.
В итоге, тратили уйму времени и так и не находили причину. Я, первым делом отправлял их в магазин за новой крышкой расширительного бачка. Чтобы не соврать, почти в 50% случаев проблема решалась.
Помните, вентилятор охлаждения не будет срабатывать, если в системе недостаточно охлаждающей жидкости! Поэтому, перед тем как начать что-либо предпринимать, убедитесь, что в расширительном бачке достаточно ОЖ.
И еще, внимательно осмотрите провода идущие от вентилятора, а лучше проверить наличие питание с помощью мультиметра.
Вы читали статью: «Не включается вентилятор охлаждения на авто, 3 неполадки которые можно устранить без поездки на СТО»
Порядок действий по замене
- После того как двигатель остыл, открутите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Крышку нужно открыть для того чтобы выровнять давление в системе.
Ослабьте пробку слива охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Пробка располагается под блоком зажигания.
Подставьте посуду для сбора жидкости и выкрутите пробку полностью. Пробка под головку на тринадцать.
Отожмите фиксатор и скиньте разъем питания из электронной педали газа.
Открутите три гайки крепления педали газа и снимите ее. Гайки под головку на десять. Отожмите фиксатор и отсоедините разъем питания кнопки стоп-сигнала.
Отсоедините педаль тормоза от вакуумного усилителя тормозов. Для этого плоскогубцами снимите стопорное кольцо и достаньте палец, который походит через отверстие в педали и кронштейне ВУТ.
Отверните два винта крепления пластиковой накладки, которая затрудняет доступ к радиатору. Винты под крестовую отвертку.
Отверните три гайки крепления кронштейна педали газа и демонтируйте его. Гайки под головку на десять.
В подкапотном пространстве отсоедините разъем питания на датчик массового расхода воздуха. Ослабьте хомут патрубка идущего на впускной коллектор. Далее разъедините пластиковый патрубок на забор воздуха и демонтируйте корпус воздушного фильтра в сборе. Хомут под шлицевую отвертку или головку на восемь.
Ослабьте хомут и снимите патрубок, приходящий на термостат. Также снимите патрубок, подсоединенный к помпе. Хомуты под головку на тринадцать. В каждом патрубке содержится еще немного охлаждающей жидкости. Лучше всего после снятия патрубка опустить конец в посуду для сбора.
Снимите утеплитель на моторном щите так, чтобы его можно было повторно использовать.
Перекусите или перепилите две алюминиевых трубки, которые подходят к радиатору. Трубку, которая ближе, отпилите как можно короче.
Демонтируйте радиатор из посадочного места. При демонтаже, педаль тормоза лучше всего поставить между трубок радиатора.
Приклейте уплотнитель на новый радиатор, так как было на старом. Чаще всего уплотнитель идет в комплекте с радиатором.
Обрежьте на новом радиаторе патрубки как показано на фото ниже.
Очистите посадочное место и установите радиатор.
Наденьте по два хомута на трубки радиатора и смазав герметизирующим составом оденьте патрубки. Патрубки просовывайте со стороны моторного отсека. Головки хомутов направьте к радиатору, чтобы при установке не было проблем с пластиковой накладкой.
Приклейте утеплитель возле патрубков. Смонтируйте кронштейн педали газа и закрепите тремя гайками. Установите пластиковую накладку патрубков радиатора и закрепите двумя винтами. Подсоедините педаль тормоза к вакуумному усилителю. Подключите разъем питания кнопки стоп-сигнала.
Смажьте патрубки герметизирующим составом и закрепите к термостату, помпе.
Установите корпус воздушного фильтра и подключите датчик ДМРВ. Пропустите через сито охлаждающую жидкость и залейте в систему. Запустите двигатель и проверьте соединения на утечки.
Резисторы электронного вентилятора отопителя лада гранта, гранта fl | интернет-магазин motorring
Резистор электронного вентилятора отопителя для автомобилей ВАЗ расположен под приборной панелью в отсеке нагревателя. Основная задача резистора — ограничить поток электрического тока. Поэтому в электронной системе управления резистор является элементом регулирующим скорость вращения вентилятора отопителя и, соответственно, управляющим скоростью потока нагретого воздуха.
Скорость вращения вентилятора может быть изменена путём переключения сопротивления резистора вентилятора механически, с помощью вращающегося рычага, или в электронном виде, с помощью системы кондиционирования воздуха. Изменение сопротивления ограничивает ток работы электрического вентилятора. Резисторы являются электрическим и механическим компонентом системы, они также склонны к износу. Специалисты признают эти элементы наиболее распространённой точкой отказа системы отопления автомобиля.
Нагнетательный вентилятор соединён с отрицательной клеммой батареи одним проводом, другим — к положительному полюсу батареи через резистор вентилятора. Это означает, что сила ток, проходящая через электрический вентилятор регулируется резистором, когда автолюбитель выбирает подходящую скорость вращения вентилятора. Чем ниже сопротивление выбранного резистора, тем выше ток, протекающий через нагнетательный вентилятор, и тем быстрее скорость вращения вентилятора. При протекании тока через резистор происходит нагрев его элементов, поэтому резисторы устанавливают внутри системы вентиляции и кондиционирования, снабжают собственными кондиционерами для более эффективного отвода выделяемого тепла.
Многолетняя эксплуатация транспортного средства оказывает влияние на состояние неприметных элементов системы отопления, конструкция которых подвержена механическим и тепловым повреждениям, перегреву и выгоранию, не говоря уже о влаге и конденсате, обычно вызывающих коррозию резисторов.
Перегоревший резистор подлежит замене соответствующим элементом, рекомендованным производителем транспортного средства. Если внешний вид не вызывает сомнений, необходимо измерить сопротивление резистора. Используя мультиметр в режим измерения сопротивления можно определить наличие разомкнутой цепи (бесконечное сопротивление). При положительном результате резистор подлежит замене.
При неисправном резисторе вентилятор отопителя на ВАЗ работает только на максимальной скорости, так как в большинстве автомобилей электрическая схема вентилятора обходит резистор электрического вентилятора при неисправностях. Кроме того, предмет, застрявший в лопастях вентилятора, мешает их свободному вращению, приводя к увеличению силы тока через резистор, его перегреву и поломке.
Предостережение: Резистор сильно нагревается во время нормальной работы, поэтому необходимо соблюдать осторожность, во избежание ожогов и иных травм.
Общие симптомы неисправности резистора:
- воздух не выходит из отверстий;
- двигатель вентилятора не работает;
- двигатель вентилятора работает только на двух скоростях вместо 4-х;
- двигатель вентилятора работает на максимальной скорости.
Методы выявления неисправностей:
- провести проверку электрических цепей;
- проверить сопротивление неисправного резистора;
- восстановить контакт электрического разъёма от коррозии;
- заменить предохранитель.
Система отопления автомобиля является основной системой в холодные периоды эксплуатации транспортного средства. Поэтому проверку системы следует проводить при плановом техническом обслуживании. При обнаружении неисправностей в работе компонентов системы отопления они подлежат замене.
Ремонт вентиляторов охлаждения радиатора
Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.
Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора — дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.
В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2.
Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко — явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В.
Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке.
Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя — ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается — они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа.
Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее — вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.
Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3.
Второй вариант — на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент — диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено — ток через диод уходит на «массу».
Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле — уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией.
ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
Немного о конструкции двигателя.
Существует два варианта исполнения двигателей с которыми я столкнулся.
Вариант 1.
Двух коллекторный. Этакое чудо. Где один коллектор расположен над другим ,на валу двигателя. Соответственно регулировка скорости вращения вала двигателя осуществляется за счет подачи питающего напряжения либо на обмотку 1 либо на обмотку 2. В этом варианте щеточный узел состоит из 8 щеток , расположенных в двух уровнях на несущей площадке. Каждая пара щеток расположена крест накрест.
Провода подводящие питание на двигатель красного , зеленого (по ним идет 12 Вольт) и черного (масса) , заделаны напрямую в корпус двигателя.
Вариант 2
Одно коллекторный двигатель . Соответственно одно скоростной. Первая скорость реализована за счет включения в цепь питания двигателя выносного гасящего керамического сопротивления. Оно закреплено на ребре жесткости решетки вентилятора (показан на фото красной стрелкой). Вторая скорость подключает через реле 100% бортового питания на мотор.
Провода подводящие питание к двигателю красного цвета ( 12 Вольт) и черного (масса). Зеленый провод (первая скорость вращения двигателя) уходит в гасящий резистор (показан на фото красной стрелкой). Реле вентилятора (с соответствующей маркировкой на корпусе) в левом нижнем углу фото.
Как ремонтировать
В моем случае был неисправен мотор изготовленный по первому варианту. (с двумя коллекторами).
Порядок работ:
Снятие вентилятора радиатора.
- отсоединить аккумуляторную батарею.
- открутить 4 самореза крепящих кожух вентилятора к передней панели (расположены по бокам полки реле и клапанов)
- отсоединить все электро разъемы подвоящие питания к реле и клапанам. Вакуумные трубки не трогать !!
- отклонить кожух вентилятора, по направлению к двигателю, и снять полку с реле и клапанами, уложить ее на топливную рампу
- расстегнуть две стяжки на корпусе кожуха и вытащить кабель из зажимов .
- отклонить кожух радиатора по направлению к двигателю и вытащить его вверх.
Демонтаж двигателя вентилятора.
- не откручивать вентилятор от кожуха, так удобнее.
- снять разрезную шайбу с вала двигателя ,подцепив ее отверткой с плоским жалом.
- перевернуть кожух радиатора таким образом , чтобы крыльчатка оказалась внизу.
- через соты кожуха ,нажимая на лопасти вниз и покачивая крыльчатку, снять ее с вала двигателя. Перехватывайте крыльчатку периодически крест накрест для более плавного снятия с вала, и исключения ее деформации.
- снимите скобы крепления жгута проводки к кожуху, подцепив их отверткой с плоским жалом.
- открутите 3 шт больших самореза крепящих двигатель к кожуху.
- вытащите двигатель из кожуха.
- снять пластиковую шайбу синего цвета с вала двигателя (запомните ее положение юбкой кверху от коллектора)
- отжать и ослабить пружины поджимающие щетки к коллектору.
- проверьте легко ли вращается ротор двигателя в подшипнике.
- смажте подшипники.
- при необходимости замените его, для этого придется спрессовать или снять съемником основание вентилятора с вала двигателя. (я этого не делал )
Сборка двигателя.
есть одна хитрость. щетки второго яруса нужно зафиксировать, вставив в отверстия ,рядом с пружинами, подходящие по диаметру предметы (например спички, или зубочистки)
- одеть плату со щетками на вал двигателя
- совместить выступы платы с прорезями в корпусе двигателя.
защелкнуть плату в корпусе и вытащить фиксаторы щеток. (щетки подведены к коллектору, не допускайте снятия платы, в противном случае операцию повторить сначала, иначе возможно разрушение или повреждение щеток)
- подвести пружины ,прижав щетки к коллектору на первом ярусе.
- проверьте подошли ли все щетки к коллектору ,прозвонив тестером пару (между черным и красным, между черным и зеленым проводом). Или приподняв на 2-3мм плату щеткодержателей и загляните в корпус двигателя. В моём случае на внутреннем ярусе одна из щеток сразу не вышла к коллектору , т.к. пружина зацепилась за пластиковй корпус и не оказывала давления на щетку. Щетка зависла.
- раскернить зубилом выступы, зафиксировав таким образом крышку двигателя.
- проверить работу двигателя, подав питание на провода идущие в двигатель :
ВНИМАНИЕ . Не подавать 12 В одновременно на красный и зеленый провод.
Установка и сборка вентилятора.
- провести сборку в обратном порядке
Термопредохранитель резистора вентилятора сод
Схема включения вентиляторов подразумевает, что всегда крутятся оба вентилятора — основной СОД и дополнительный кондея. На разных скоростях, в зависимости от режима, но всегда крутятся оба. Если вентиляторы начали работать по очереди, а предохранители целые, то скорее всего, проблема с дополнительным резистором основного вентилятора.
Точнее, не с самим резистором, а термопредохранителем, который впаян под спиралью.
Доп. резистор с тестовым жучком вместо термопредохранителя 
Другой ракурс и выпаянный термопредохранитель 
Сам резистор — толстущая спираль, перегореть ей проблема. Доп. резистор расположен на рамке вентилятора так, что его обдувает потоком от крыльчатки.
При заклинивании электродвигателя спираль без охлаждения разогревается и срабатывает термопредохранитель. Либо он срабатывает как обычный предохранитель по превышению тока.
На сгоревшем стоковом разглядеть маркировку не удалось. Гугление вывело на некоего производителя термопредохранителей ТПЭ1.180.012.16.2 для вентиляторов СОД шнив и калин с параметрами 180 град 12В, 16А. Выглядят вот так:
Таких предохранителей в продаже не нашёл, зато обнаружил массу аналогов на Тсраб
180 град и ток 15-16 ампер. и выглядят они очень похоже на то, что я выпаял из заводского резистора.
TZD-216 (16A) и сгоревший стоковый 
В общем, если руки знают, за какой конец паяльника надо держаться, то в ближайшем магазине электронных компонентов покупаем термопредохранитель и впаиваем его взамен сгоревшего. Цена вопроса рублей 30, т.е. на порядок дешевле покупки доп. резистора в сборе.
Параметры терморезистора — 180 град и 16А. например — TZD-184 (16A), ZH103-185 (15A)
Попалась ещё таблица аналогов, в ней наименований еще больше BF184X, G6A184C, SDFS DF184, TH184, DF184S
дисклеймер. перепайка термопредохранителя и всё такое с этим связанное — на свой страх и риск
Характеристики печки гранты
Штатная система отопления, кондиционирования и вентиляции обеспечивает создание и поддержание комфортного микроклимата в автомобиле. Основными ее функциями являются:
- вентилирование салона;
- предотвращение конденсации влаги на стеклах;
- предотвращение обледенения стекол;
- нагрев салона до комфортной температуры;
- кондиционирование воздуха в салоне.
Система отопления Лада Гранта – единый комплекс, состоящий из большого количества узлов и агрегатов. Схема работы этой системы, ее устройство приведены на рисунке.
Система отопления и вентиляции Лада Гранта.
- Патрубки обдува лобового стекла.
- Шиберы распределения воздушных потоков между лобовым стеклом и салоном.
- Дефлекторы на торпедо.
- Патрубки обогревателя ног.
- Шибер распределения потоков воздуха между зонами лобового стекла и салона, а также ног водителя и пассажира.
- Радиатор печки.
- Воздушный фильтр.
- Шибер рециркуляции.
- Патрубок забора свежего воздуха.
- Патрубок забора воздуха из салона.
- Электровентилятор.
- Испаритель кондиционера.
- Дренаж.
- Шибер регулятора температуры.
Согласно схеме отопителя Лады Гранты, Воздух, поступающий через заборники 9 и 10, подается посредством испарителя кондиционера в зону смешения вентилятором 11, предварительно пройдя очистку фильтром 7. При включенном кондиционере печка отключена, и холодный воздух поступает в зону, выбранную водителем посредством заслонок 14, 5 и 2.
Частота вращения электровентилятора корректируется путем подсоединения дополнительных резисторов в цепь его электродвигателя. Подключение осуществляется через регулятор скорости подачи воздуха, находящийся на центральной консоли. Он имеет пять положений: четыре скорости и нулевое положение «выключено».
В отличие от прежних моделей «АвтоВАЗа», на Ладе Гранте отсутствует кран, регулирующий количество тепла, проходящего через радиатор. Температура воздуха регулируется моторедуктором заслонки.
