Признаки неисправности форсунок на гранте

Двигатель на гранте: особенности

Итак, 8-ми клапанный бензиновый двигатель Гранта 21116 объемом 1,6 литров является модернизированным 1,6 литровым мотором ВАЗ 2114. Идея модернизировать двигатель ВАЗ 2114 возникла в связи с выпуском автомобиля Гранта и перехода всего модельного ряда на Евро-4.

• инжекторная система питания;
• рядный 4-х цилиндровый двигатель мощностью 87л.с.;
• объем двигателя 1596 см3;
• наличие двух клапанов на цилиндр;
• величина максимального крутящего момента равна 140 Нм;
• наличие впускного коллектора с удлиненными каналами и фланцем для электронной заслонки (увеличение крутящего момента);
• новый Н-модуль.

Двигатель Гранта 87 л.с., особенно в сравнении со своим предшественником ВАЗ 21114, имеет облегченную шатунно-поршневую группу. Такая особенность двигателя 21116 имеет свои достоинства и недостатки.

За счет облегчения деталей и элементов ДВС происходит снижение ресурса клапанно-поршневой группы, но при этом улучшается динамика и другие показатели. Например, увеличение мощности до 87 л.с., что на 6 л.с. больше чем у ДВС 21114.

Основные характеристики автомобиля Лада Гранд с установленным на нем двигателем ВАЗ 21116:

• Максимальная скорость автомобиля – 167 км/час;
• Расход топлива 8,5 л. на 100 км (при движении в городском цикле);
• Расход топлива 5,7 л. на 100 км (при езде по трассе);

Идем далее. Если рассматривать двигатель Гранта 8 клапанов и его конструкцию, двигатель Гранты 8 клапанный имеет несколько конструктивных особенностей, отличающих его от других модификаций.

Во-первых, для конечной обработки поверхностей цилиндров используется метод платохонингования. Во-вторых, наличие масляных форсунок позволяет более интенсивно смазывать и охлаждать поршни.

Также уменьшились размеры деталей ДВС: высота блока цилиндров составляет порядка 197,1 мм; радиус кривошипа составляет порядка 37,8 мм; высота поршневых колец 1,2/1,5/2 мм и т. д.

Еще следует отметить установленный на входе ресивера электромеханический модуль дроссельной заслонки. Такое конструктивное решение дает возможность ЭБУ полностью контролировать как подачу топлива, так и подачу воздуха в цилиндры.

Добавим, что основной особенностью конструкции ДВС Гранта 21116 стала облегченная шатунно-поршневая группа ШПГ. В предыдущей модели потоки выхлопных газов, сталкиваясь, создавали противодавление.

По этой причине в случае с ВАЗ 21116 конструкторами было принято решение удлинить трубы катколлектора, изменив форму цилиндрического блока и схему входа. В результате такие действия помогли снизить потери и сопротивление.

Замена форсунок lada granta (ваз гранта)

Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…и отсоединяем колодку от колодки жгута проводов форсунок.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки топливной рампы, удерживая ключом того же размера наконечник шланга подвода топлива к рампе.

Снимаем наконечник шланга подвода топлива с трубки рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом. Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»).

Шестигранником «на 5» отворачиваем по одному винту крепления рампы к впускной трубе с левой…

…и правой сторон.

Потянув рампу вдоль осей форсунок и преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий во впускной трубе. Выводим топливную рампу в сборе с форсунками к левой стороне автомобиля…

…и вынимаем из моторного отсека.

Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Сжав пружинный фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки. Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов от разъемов других форсунок.

Жгут проводов форсунок.

Поддев отверткой скобу, фиксирующую форсунку на рампе…

Преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из патрубка рампы. Поддев лезвием шлицевой отвертки…

…снимаем резиновые уплотнительные кольца форсунки. Аналогично снимаем другие форсунки. Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми. Перед установкой форсунок наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборку и установку топливной рампы выполняем в обратной последовательности.

Зачем промывать инжектор

А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.

Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.

А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну. Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее

Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»

Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать

Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки

Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?

Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)

Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.

Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать

Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?

Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.

Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.

Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.

Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.

Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.

Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.

Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.

Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры

Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.

Как снять топливные форсунки шевроле лачетти

Первым делом необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Как это сделать подробно описано в статье Замена топливного фильтра Шевроле Лачетти

Теперь покажу, как я добираюсь до форсунок быстро и удобно.

Для удобства необходимо отключить и убрать немного в сторону жгут проводов, идущий над форсунками (желтые стрелки) и малый шланг системы вентиляции картера

Шланг снимается просто, а для снятия жгута проводов необходимо выполнить следующее:

Отключаем штекера разъёмов от дроссельного узла (защёлка снизу)…

…датчика положения распредвалов (защёлка справа)…

…датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (защёлка сверху)…

…датчика температуры поступающего в коллектор воздуха (защёлка ближе к салону)…

…и, собственно, отключить форсунки, нажав на фиксатор

Нажать на фиксатор удобно при помощи длинной отвертки

После этого убираем жгут проводов вправо и он нам больше не мешает

Дело осталось за малым. Поднимаем шланг системы охлаждения вверх и зацепляем или подвязываем его, чтобы не мешал. Откручиваем две гайки и два болта

Гайки удобно открутить накидным ключом на 12 мм

А болты — торцовым ключом на 10 мм. Или головкой

Будьте аккуратней и сильно не разгоняйтесь, а то болтики короткие и могут упасть куда-нибудь далеко

Теперь, чтобы было удобно снять рамку, нужно держатели трубок на коллекторе…

…повернуть на 90 градусов

Теперь удобно снять рамку

После этого видим два болта. Это последние, которые необходимо открутить

Берём головку на 12 мм и откручиваем.

Совет: так как болты находятся в глубине и ухватится за них пальцами не очень удобно, а из головки они могут выпасть и упасть, конечно же, в самое недоступное место, то имеет смысл перекрыть болту путь вниз тряпкой или, как я — перчаткой. Так он дальше перчатки не упадёт

Теперь внимание! На этом этапе обычно отключают подающий топливный трубопровод. Но я этого не делаю. Потом будет понятно — почему. Но если у Вас возникнут трудности, тогда отключите.

Тянем рампу с форсунками вверх. Можно помочь себе всё той же длинной отвёрткой

Когда все форсунки вышли из своих посадочных мест, аккуратно выводим рампу и поворачиваем на 90 градусов (можно и на 89 )

Получается вот такая незамысловатая картина

Прикрываем отверстия во впускном коллекторе тряпкой, чтобы туда ничто или никто не упал.

Осматриваем форсунки на предмет видимых проблем и поражаемся сколько там собирается грязи

Методы очистки форсунок

Форсунки очищаются двумя основными способами: химическим и ультразвуковым.

Химическая промывка, которая не портит детали автомобиля, делается следующим образом. Шланги для подачи топлива и отвода в бензобак соединяются друг с другом. В рампу прикрепляют топливопроводы со стенда. Происходит подача сольвента, который выполняет функции топлива и очистителя одновременно.

Способ достаточно простой, занимает по времени 3-4 часа (с демонтажом и установкой аппаратуры).

Химическая очистка работает только с мягкими отложениями. А там, где твёрдые налипы, её недостаточно. Для машин с большим пробегом имеется своя опасность: «химия» запускает в действие прикипевшие поршневые кольца на моторе, при этом компрессия теряется и быстрее наступает необходимость ремонта. Поэтому химическая чистка оправдывает себя на машинах с малым пробегом.

Ультразвуковая очистка форсунок

Форсунки снимаются с машины и погружаются в ванну с ультразвуковым излучателем.

На инжекторные клеммы попадают импульсы ультразвука, воздействуя на форсунки и заставляя их открываться. Физический принцип, который используется при очистке – создание гидроакустического удара, который механическим путём снимает загрязнения с форсунок. Форсунки проверяются на стенде до и после очистке.

Поинтересуйтесь у мастера перед проведением процедуры очистки, понимает ли он, из какого материала произведены форсунки. Важно, чтобы в ванне для ультразвука было не грязное средство.

Керамические детали при неправильной чистке разрушатся, у металлических форсунок может облезть наружная краска.

Кавитационно-химическая обработка форсунок

Этот метод подходит для газовых и бензиновых форсунок. Он способен промыть всю топливную часть автомобиля. Форсунки оставляют на рабочем месте, а к системе впрыска подсоединяют промывочную станцию.

Хотим предупредить относительно кустарного способа «супер спецсредств», которые на устах у водителей. Очистка представляет собой жёсткую химию, которая работает эффективно, но с перегибом. Добираясь к форсунке, она очищает отложения с топливопровода, сдирает осадок с бензобака, унося с собой.

В итоге все эти нечистоты оказываются на топливном насосе, фильтре и форсунках. А если в машине стоит потенциально требующий замены фильтр, то он после налипания отложений может мгновенно выйти из строя и стать продырявленным. Попробуйте догадаться, что будет дальше?

Советуем не использовать жёсткую химию, так как вреда от неё гораздо больше, чем ожидаемой прочистки.

Профилактическая чистка форсунок

В продаже есть средства, которые позволяют щадящее очищать форсунки прямо на ходу. Они заливаются в бак и, смешиваясь с топливом, мягко работают с форсунками. Например, Мах Pro. Средство рассчитано на полный бак горючего, после выкатки которого форсунки очищаются, а двигатель начинает работать лучше.

Нужно ли очищать топливную систему?

Этот вопрос часто задают многие автовладельцы своим знакомым и автомеханикам, ищут ответ на данный вопрос и в сети Интернет. Но к сожалению Интернет не может дать однозначного ответа на поставленный вопрос, поскольку мнения в сети всегда разделяются.

А дело в следующем. Кто-то считает прочистку инжектора напрасной – впустую и на ветер выброшенными деньгами, а кто-то считает наоборот – чистить топливную систему любого автомобиля нужно, как можно чаще. Как рассудить и кому верить, кто же из них прав?

Мы обратились к нескольким экспертам по автохимии, и также послушали мнение определенных автомехаников и мотористов. В итоге сложилось следующее. Большинство из них считает, что прочистка инжектора крайне необходима в любых машинах.

Почему же тогда, еще каких-то 10-15 лет назад о прочистке инжектора никто почти не говорил? Оказывается, дело все в качестве топлива, которое к сожалению определенным образом изменилось не в самую лучшую сторону. Но как же так, скажете вы? Ведь в нашей стране топливо за последнее время стало значительно лучше. Да, это действительно так.

За последние годы в нашей стране было принято ряд законодательных экологических нормативов, которые помогли улучшить ситуацию с качеством топлива на АЗС. В том числе, многие нефтяные компании существенно обновили свои заводы по производству топлива с целью, улучшения качества и экологичности выпускаемого бензина и дизельного топлива.

Все дело- в химических добавках, которые сегодня добавляются во все марки топлива. Это необходимо для повышения октанового числа бензина и диз. топлива. В их число входят и различные присадки добавляемые в наши дни в топливо, которые обеспечивают более низкое содержание вредных веществ при выхлопе.

Так же не стоит забывать и о новом виде топлива, с добавлением этанола. Правда в нашей стране этот вид топлива пока еще не так сильно распространен, в отличие от той-же Европы.

Таким образом, в результате различных присадок и химических добавок в топливо, при его сгорании, внутри двигателя ускоряется процесс отложения углерода. Например, тот же этанол (алкоголь, спирт), он окисляется и эмульгирует образуя при этом негорючие побочные продукты.

Со временем побочные продукты начинают накапливаться в топливных форсунках инжектора, на поверхностях впускных клапанов по всей камере-сгорания двигателя. А результатом таких отложений становится потеря мощности самого двигателя и увеличение расхода топлива автомобилем. А из-за углеродных отложений, как уже доказано, увеличивается уровень вредных веществ в самой выхлопной системе.

Кроме этого, в результате загрязнения инжекторной системы многие автомобили не заводятся с первого раза и особенно отказываются заводиться, когда на улице мороз.

Очистка форсунок без демонтажа

Как же проводят очистку? Есть три распространенных способа, два из которых вполне можно применять в домашних условиях. Они не очень сложные, но для их реализации потребуется использовать техническую смекалку.

Суть первого способа – промывка форсунок специальной смесью на работающем двигателе. Для этого потребуется собрать простой стенд, который будет примитивным аналогом топливной системы автомобиля. Решить эту задачу можно разными способами, мы приведем самый популярный.

Для сборки стенда потребуется:

• Компрессор для подкачки воздуха

• Двухлитровая пластиковая бутылка

• Два автомобильных ниппеля

• Шланг около метра длиной

Систему собираем в такой последовательности.

1. Пластиковую бутылку закрываем крышкой и просверливаем в ней два отверстия, одно на дне, а второе в крышке. Лучше использовать сверло диаметром 13 мм. В получившиеся отверстия вставляем ниппели, причем в крышку нужно вставить с выкрученным вентилем.

2. На ниппель, который вкручен в крышку, надеваем шланг и фиксируем хомутом.

3. На втором конце шланга крепим топливный фильтр и тоже фиксируем его хомутом.

4. В бутылку наливаем очиститель. Обычно для четырехцилиндрового мотора объемом 1,6-2 литра хватает одного литра состава. Самый популярный фирмы Винс (он хорош по соотношению цена/качество), но Хадо, Ликви Молли и Лавр тоже подойдут, просто они (особенно последний) дороже.

5. Прогреваем автомобиль, глушим, сбрасываем давление в топливной магистрали и отключаем ее от форсунок.

6. Вынимаем предохранитель топливного насоса, чтобы его обесточить.

7. Если в топливной системе автомобиля предусмотрена обратка в бак, то ее нужно пережать или заглушить иным способом.

8. Подключаем шланг новособранной системы к форсункам.

9. Ко второму ниппелю в бутылке подключаем компрессор или обычный автомобильный насос с манометром и создаем давление в бутылке около трех атмосфер.

10. Подвешиваем бутылку под капотом, крышкой вниз, чтобы не держать в руках.

11. Заводим автомобиль и оставляем на холостых оборотах. Он будет работать на очистителе, который под давлением, созданным нами в бутылке, поступает на форсунки, проходит сквозь них и очищает.

12. Рекомендуется через 15 минут заглушить двигатель, дать составу немного разъесть загрязнения в форсунках, а потом завести снова и «дожечь» остаток жидкости.

13. После того, как вся жидкость будет выработана, нужно заглушить двигатель, разобрать стенд (при этом стравливать давление с бутылки нужно очень осторожно!), подключить к форсункам обратно топливную магистраль, вернуть питание топливному насосу и не забыть про обратку.

Нередко можно встретить рекомендацию после такой промывки поменять свечи, потому что на них образуется налет из очистителя, но этот момент факультативный – налет должен сам сойти через несколько 100-200 километров.

Такой способ очистки хорош дешевизной и относительно малой трудоемкостью. Банка промывателя стоит 300-500 рублей, рублей 100 придется потратить на ниппели и хомуты – вот и все траты. Минусы этого способа – мы не сможем оперативно узнать о качестве очистки, судить о ней можно будет лишь по косвенным признакам через несколько сотен километров.

Проверка и замена форсунок на автомобиле lada granta

Инструменты (для 8-клапанных двигателей):

Инструменты (для 16-клапанных двигателей):

Детали и расходники:

Примечания:

При выходе из строя форсунок на автомобиле возможны следующие признаки неисправности форсунок: — затрудненный пуск двигателя; — неустойчивая работа двигателя; — двигатель глохнет на холостом ходу; — повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; — двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; — рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; — повышенный расход топлива; — повышенное содержание СО и СН в отработавших газах; — калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

В пунктах, где есть две фото, первая показывает процесс на 8-клапанном двигателе, а вторая – на 16-клапанном.

1. Разъедините соединительные разъемы проводов форсунок и моторного жгута, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте тестер к контактам разъемов.

Примечание:

В разъеме установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общей «массы» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте каждый из четырех управляющих контактов с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление.

Примечание:

Оно должно быть равно 11-15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного значения, некоторые форсунки неисправны.

4. Для более точной проверки форсунок снимите топливную рампу с автомобиля, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.

5. Снимите форсунки с топливной рампы, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.

6. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок тестер в режиме омметра.

Примечание:

Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

В случае замены, покупайте новые форсунки точно с такой же маркировкой.

7. Проверьте форсунку по форме распыляемого факела топлива и на герметичность на специализированной станции технического обслуживания, поскольку такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

8. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны топливной рампы и со стороны распылителя.

9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Примечание:

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.

10. Установите на топливную рампу форсунки в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.

11. Установив топливную рампу на впускную трубу и подсоединив трубопровод к топливной рампе, заведите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Источник

Промывка без демонтажа

Конечно, можно промыть инжектор своими руками, просто добавив в бак с топливом моющую присадку, но описанный ниже способ более эффективен.

Чтобы промыть форсунки своими руками не снимая их с двигателя, нужно сделать приспособление для подачи к ним промывочной жидкости под давлением. Для этого понадобится:

1. Топливный фильтр.
2. Два хомута.
3. 1,5 м шланга. Это должен быть шланг подачи топлива для автомобиля. Тогда он подойдет по внутреннему диаметру и не будет разрушаться промывочной жидкостью.
4. Двухлитровая пластиковая бутылка.
5. Сверло диаметром 13 мм.
6. Автомобильный компрессор для подкачки колес.
7. Два вентиля для бескамерных колес.

Изготовление приспособления:В днище и пробке бутылки просверлите отверстия Ø 13 мм. Вставьте в них соски для бескамерных колес. Из вентиля в крышке выверните ниппель. После чего наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. К другому концу шланга подсоедините вход топливного фильтра и тоже зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.

Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания

Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества.

У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.

Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.

Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.

Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр.

Помните — безопасность превыше всего!

Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.

Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?

Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.

Что нужно для промывки инжектора:

• Винс 1 банка
• ветошь
• два вентиля для бескамерных шин
• 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
• пластиковая бутылка 2л
• компрессор или насос
• сверло 10мм
• два хомута 12-20

Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.

Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.

Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.

До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.

Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе. Купить можно тут

Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса

Открываем крышку бензобака

Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.

Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель

Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать

К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования — они могут не выдержать давления!

Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.

Важно. Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!

К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку

Вот так всё выглядит в сборе

Вкручиваем другой комплект свечей

Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.

Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.

Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 атм. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.

Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх

После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.

Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.

Важно. Поднимать обороты — это не значит «погазовать»! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.

После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.

После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице Замена масла Шевроле Лачетти

После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.

Для тех, кто раздумывает на тему — менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.

Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки

Ну а теперь самое главное — чего же мы всё-таки добились?

Ну, первое — это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.

Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.

Вот график до промывки инжектора и клапанов

А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов

Имеем потрясающие результаты — дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.

Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов

А вот работа двигателя после промывки клапанов

Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?

Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора

А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора

Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).

Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.

В общем, подведём итоги.

Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?

Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.

Чистка форсунок ваз (2109, 2110, калина, гранта)

Но пробег это не основной показатель, на который стоит опираться. Здесь главное вовремя заметить не корректное поведение двигателя — плавающие обороты, повышенный расход топлива, провалы в динамике и прочее. Все эти факторы могут свидетельствовать о засоренных форсунках.

Чистить форсунки можно не снимая их с двигателя, залив в бензобак специальную жидкость. Но такой метод не всегда является эффективным. И, к тому же, мы не сможем лично увидеть результат. Поэтому преимущественно применяют второй метод — промывка форсунок со снятием.

Здесь есть два способа — ультразвуковая чистка и чистка специальными жидкостями. Последний не требует особо сложного дополнительного оборудования, поэтому самостоятельно лучше использовать именно его.