Прокладка поддона масляного картера — Все о Лада Гранта

Признаки повреждения и первоначальные действия

Если по краям поддона масляного картера в направлении блока цилиндров есть потеки масла, то это значит, что сама прокладка уже непригодна для эксплуатации, и её необходимо заменить. Данная проблема может возникнуть из-за недостаточно затянутых крепежных болтов.

Это может быть вызвано тем, что на новой машине их не дотянули на этапе сборки. А на автомобиле с пробегом болты могли расшататься при езде. Поэтому их необходимо затянуть. Делать это надо аккуратно, так как иначе можно повредить головку или сорвать резьбу.

Далее нужно очистить поддон от остатков масла. Теперь можно продолжать выяснение причин подтекания. Прокладку необходимо менять, если масло продолжает появляться. Если это произошло в дороге, то из ситуации можно выйти с помощью герметика. Но нужно помнить, что эта мера временная, и добравшись до места назначения, необходимо обязательно приступить к ремонту уплотнителя.

Видео по теме «lada granta. снятие поддона картера двигателя»

Снятие поддона двс гранта с автоматом

ВАЗ. Установка поддона и маслоприёмника На ВАЗ 2108 21015, Калина, Приора

Как снять поддон двигателя Гранты Калины с АКПП

Видео по теме «лада калина. замена прокладки поддона картера двигателя»

ВАЗ. Установка поддона и маслоприёмника На ВАЗ 2108 21015, Калина, Приора

Нюансы при Замене Прокладки Поддона на Ваз 2114.

Как установить поддон на Приору ВАЗ 2170, 2171, 2172. How to install a sump on Priora VAZ

Как снять поддон двигателя на гранте с акпп

Один из клиентов попросил отремонтировать двигатель «после гидроудара» на Гранте с автоматом Jatco. В беду попали знакомые клиента. При слове «гидроудар» представляется большая лужа, в которую с ходу залетает автомобиль, вода попадает в воздухозаборник, затем в цилиндры, после чего шатуны гнутся как пластилин, не в силах сжать воду.

Когда притащили машину на веревке, челюсть автора можно было поднимать с земли. Кузов весь изукрашен краской криминалистов, снимавших отпечатки пальцев, жуткая вонь от машины стояла за добрые пять метров. Но самое ужасное — автомобиль по самую крышу был покрыт илом внутри салона.

Двигатель был весь покрыт зеленым илом, грязью и жутко вонял. Сиденья, весь салон — всё было зеленым от вонючей грязи.

Подобрав челюсть с пола, отправил машину на автомойку. Там она пробыла 2.5 часа, мотор худо-бедно отмыли, салон разобрали до железа и тоже мыли керхером.

После возвращения автомобиля в бокс, выяснилась следующая история. Машину у хозяев угнали и утопили с работающим двигателем в очистном пруду летом 2022 года!! Там она пролежала по крышу в болоте два дня, затем машина была на хранении у МВД, после суда над угонщиками её вернули хозяевам. Затем машина стояла долгие месяцы в холодном гараже.

И вот, спустя почти год после утопления, требовалось воскресить труп?! Благоразумно обсудил вопрос о электрике — автор моторист, а не электрик и сделает ремонт двигателя, но гарантий на запуск дать не может, по причине электрики и электроники. Нужно вскрывать блоки управления, смотреть их состояние, менять или ремонтировать, вызывать в конце-концов электрика, если будут проблемы с пуском.

С мыслями «зачем я за это взялся«, начал осмотр. Салон весь мокрый, руль крутится со скрежетом (вода сделала своё дело в ЭУРе и рейке), мотор отмыли плохо — агрегаты облеплены вонючей зеленой грязью. Хуже всего, что поддон двигателя — треснувший, и в нём нет масла. Пока машина оттаивала, из трещины слился тазик вонючей водяной эмульсии. В колодцах свечей — доверху болотной водицы.

Машина провисела на подъемнике пару дней, пока дошли руки. Весь бокс провонял болотным илом. Запах стоял невыносимый.

Под крышкой ГРМ властвует коррозия, вонь и грязь. Под воздушным фильтром найдена пробка со щупом на АКПП — в отверстии доверху стоит белесая эмульсия. Хорошо, что картера АКПП целые — удар, расколовший алюминиевый поддон, до коробки не достал.

До вскрытия мотора была надежда, что всё обойдётся заменой гнутых шатунов, но машина простояла почти год после утопления и коррозия сделала своё чёрное дело. После снятия головки, глазам предстала ужасающая картина (пробег машины всего 45 ткм) — цилиндры сгнили напрочь.

Коленвал прокручивался с трудом. Проверка показала что все шатуны остались без изменения своей длины, т.е. гидроудара, как такового — не было! Оставалось проверить шатуны на изгиб, но для этого надо было разобрать мотор (цилиндры всё равно нужно точить в ремонт).

После удаления катколлектора (его решили заменить на вставку 4-1, и попутно прошить контроллер, т.к. на машине было установлено ГБО). В резонаторе — до фланца стоит болотная жижа. Блок был снят вместе с маховиком и гидротрансформатором. Автор не стал откручивать бублик гидротрансформатора и снял блок в сборе с маховиком и бубликом. С первичного вала потекло масло, но его всё равно надо было сливать с автомата.

Бублик прикручен к маховику четырьмя гайками. Всё разбирается легко и просто. Конструкция поддона блока не порадовала — два болта спрятаны за маховиком и снаружи недоступны. В иномарках сделаны окошки или отверстия в приливе поддона для того, что-бы можно было открутить эти болты.

Варить трещину нет смысла — она проходит сквозь резьбовое отверстие. Его конечно можно восстановить после сварки, но новый поддон стоит 1850 рублей на рынке, по-этому просто заменяем его.

Помимо поддона так же изменился маслоприёмник. Других изменений в моторе не заметно. Коленвал поражён коррозией. Его придётся шлифовать в ремонтный размер.

Корозия проникла глубоко в чугун — цилиндры перехонинговке под группу Е не поддались. Блок был расточен под ремонтные поршни 82.5 мм СТК «безвтык», с использованием платохонингования. Коленвал прошлифовали и отполировали в ремонтный размер 0.25 мм. Шатуны проверили на изгиб — они не получили никаких повреждений!

Монтаж блока выглядит следующим образом. Сначала одевается на первичный вал коробки бублик гидротрансформатора (при этом нужно попасть в пазы), затем заводим в коробку блок с маховиком. Сзади блока есть лючок, через него смотрим на маховик и прокруткой коленвала добиваемся совмещения шпилек бублика и отверстий маховика. Затем, прокручивая коленвал, затягиваем все 4 гайки на шпильках бублика и закрываем лючок.

Обновляем помпу, весь ГРМ. С коробки сливаем тазик эмульсии, заливаем новое масло. Головка переборки не потребовала.

Здесь бы написать — «после поворота ключа, мотор радостно заурчал», но реальность была куда суровее. Разобрали контроллер — он просто сгнил внутри. Заменили на «новый» (с разбора), перепрошили. До контроллера АКПП руки не дошли — завести бы мотор вначале.

Но машина молчала, стартер не крутил, бензонасос тоже не подавал признаков жизни. Стартер был проверен накидкой плюса на управляющую клемму — мотор крутится, но не пускается. Автор залез в блок реле, а там. Все контакты зеленые, релюхи сгнили напрочь. За весь комплект релюшек в магазине содрали почти 2000 руб, но воз и ныне там.

Клиенты пригласили электрика. Он приехал с утра, проковырялся 2 часа, добился работы бензонасоса и стартера «обходными соплями» и с кислым лицом вынес вердикт — проводкой нужно основательно заниматься, «нет минусов, где-то коротыш». Плюс ко всему, совершенно нет искры на свечах.

За сим работа по двигателю была завершена, настал черед шаманства электрика и машину на веревке утащили в другой бокс.

Обновление от 24.04.16

После того, как машина перебывала у большого количества электриков, выдвигавших самые разные теории о причинах незапуска двигателя, машину всё же завели (после замены блока предохранителей под капотом). Двигатель работает отлично, а вот с остальным беда — подшипник компрессора кондиционера шумит и не включается электромагнитная муфта, коробка автомат пинается и, похоже, не хочет переключать передачи (даже после многократной смены масла). Говорить о полноценной эксплуатации автомобиля еще преждевременно, но большая часть пути клиентами уже пройдена.

Снятие поддона и замена прокладки картера двигателя lada granta

Инструменты:

• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка на 8 мм
• Головка на 10 мм
• Головка-бита шестигранная на 12 мм (для 8-клапанных двигателей)
• Головка на 17 мм (для 16-клапанных двигателей)
• Щетка металлическая
• Нож (или скребок)
• Отвертка плоская средняя
• Динамометрический ключ

Детали и расходники:

• Емкость техническая
• Моторное масло
• Прокладка поддона картера двигателя
• Обезжириватель
• Герметик
• Консистентная смазка
• Ветошь

Примечание:

Операции проводите при замене прокладки поддона картера, снятии маслоприемника, масляного насоса, демонтаже шатунно-поршневой группы на автомобиле и при ремонте двигателя. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде.

2. Слейте масло из поддона картера двигателя и заверните пробку сливного отверстия поддона.

3. Снимите нижнюю крышку картера сцепления, для чего открутите три болта ее крепления.

4. Очистите головки болтов крепления поддона картера от загрязнений.

5. Головкой на 10 мм с удлинителем отверните 16 болтов крепления поддона картера.

Примечание:

Болт крепления поддона картера, расположенный над кронштейном задней опоры, удобно отвернуть головкой на 10 мм с карданным шарниром.

6. Снимите поддон картера, аккуратно поддев его отверткой.

7. Снимите прокладку поддона картера.

8. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров, крышки масляного насоса, держателя заднего сальника коленчатого вала и поддона картера от остатков старого герметика и масла с помощью обезжиривателя и ножа.

https://www.youtube.com/watch?v=v7DnjAiHefc

9. Нанесите тонкий слой герметика на места стыка крышки масляного насоса и держателя заднего сальника коленчатого вала с блоком цилиндров.

10. Промойте и очистите полость поддона картера от отложений. Установите поддон картера с новой прокладкой в обратной последовательности.

Примечание:

Перед установкой для удобства монтажа «приклейте» прокладку к картеру консистентной смазкой.

11. Болты крепления поддона картера затяните равномерно в несколько приемов с необходимым моментом затяжки.

12. Залейте масло в двигатель.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Снятие прокладки

Итак, можно приступить к ремонту. Необходимо использовать яму или подъемник, если он есть. Дальнейший порядок действий таков.

С картера убираем защиту.

Сначала необходимо удалить масло с двигателя. Для предотвращения воздушного затвора отвинтите пробку на двигателе. Тут необходимо подставить тару для слива масла. Теперь нужно выкрутить пробку под картером и дождаться вытекания масла.

Под днищем автомобиля очень сложно развернуться, а это необходимо для следующих действий. Поэтому придется немного приподнять мотор. Чтобы это сделать, нужно свинтить крепления подушек двигателя с двух сторон. Для подъема мотора необходима или ручная таль, или поперечная траверса.

Теперь открутите болты крепления с картера.

Поддон отсоединяется от цилиндрового блока с помощью отвертки или любого другого подходящего инструмента вместе с прокладкой.

Остатки прокладки на блоке необходимо счистить. Кто-то делает это при помощи ножа, но так можно поцарапать блок. Более безопасно пользоваться деревянным или пластмассовым приспособлением. Главное, подобрать то, что наилучшим образом подходит по размеру.

Разборку завершили, можно приготовить новую прокладку.

Установка уплотнителя

Перед установкой новой прокладки необходимо убрать остатки масла на поддоне. Бывалые автомеханики его не просто чистят и вытирают, но еще и обезжиривают. То же самое необходимо сделать и на наружной стороне блока. При возможности нужно снять, вымыть и сделать продувку (проще использовать обычный автомобильный насос) так называемого «гусака».

Через 3 миллиметра от края нужно нанести ряд такого же герметизирующего вещества. Уплотнитель вкладывается на место достаточно быстро и плотно, поверх наносится такой же слой герметика. Затем очередь болтов, которые нужно затянуть крестообразно, то есть по диагонали.

Затягивая поддон, надо помнить, что его прижимают к блоку цилиндров. Завинтив все гайки, не забудьте проследить, нет ли выступающих частей прокладки. Если это произошло, то, как это ни прискорбно, придется все переделывать. Иногда она успевает приклеиться намертво к корпусу.

Таким образом, ничего страшного в замене прокладки поддона картера нет. Но это требует определенных усилий и времени. Используя наши советы, вы самостоятельно сможете помочь вашему «железному коню».

В современных автомобилях картер двигателя – это нижняя часть блока цилиндров, которая с нижней стороны закрыта специальным поддоном из штампованной листовой стали. Поддон является резервуаром моторного масла, которое уже оттуда подается насосом ко всем деталям двигателя и крепится к блоку болтами.