Сломанные лады, настроенные на качке и АМТ против гидромеханики, 8В против 16В и идеальное шасси

Один из автомобилей парка «Зарулем» — Лада Гранта. Автомобиль в эксплуатации с августа 2012 года, за пять лет проехал 97 000 км. На этом пробеге автомобиль заканчивает программу испытаний. Редакция подвела финансовые итоги обслуживания машины за 5 лет и оставила отзыв.

«Лада Гранта» — это один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с «Калиной» и имеет схожие технические характеристики. Однако что касается подвески, «Лада Гранта» была немного доработана. О том, как устроена ходовая часть на ВАЗ 2190, и каковы ее неисправности – далее в нашей статье.

Из первой части большого обзора проблем типичной бэушной Гранты мы выяснили, что скорость ржавения этих машин находится плюс-минус на том же уровне, что и у Логанов. Электрика выполнена отвратительно, зато все компоненты максимально дешевые и доступные. В этой части поговорим о подвеске, тормозах, рулевом управлении, а также коробках (включая АМТ!) и двигателях.

Продукция отечественного автопрома хоть и прогрессирует в качестве и уровне исполнения, но все равно существенно отстает от западных аналогичных моделей. Поэтому ситуация, когда «Лада-Гранта» не заводится, довольно распространена среди владельцев. Если машина утром не завелась, не стоит отчаиваться. Мы рассмотрим типовые причины и расскажем, как решить проблему плохого запуска.

Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. В настоящий момент эта модель остается самой доступной на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации. Журнал «За Рулем» определил наиболее частые неисправности Гранты.

А вы согласны с этим мнением экспертов?

Поделиться в социальных сетях:

Регламент технического обслуживания Lada Granta и Kalina 2

Какие технические жидкости залиты с завода на Lada Granta

Артикулы расходников и заправочные объемы Lada Granta, Kalina

Простой способ смазать подшипник закрытого типа с металлическим пыльником

Ошибка Р0134 на LADA, как решить проблему по инструкции завода

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора автомобиля

Какой ремень генератора лучше выбрать для Lada Granta, Kalina-2

Как сэкономить на запчастях для автомобилей LADA без потери качества

АВТОВАЗ рассказал, что такое плановое техническое обслуживание (ТО) и зачем его проходить?

Простой способ разморозить барабанные тормоза автомобиля

Чтобы лобовое стекло не замерзало по краям

С каким пробегом автомобиль лучше не покупать?

Рекомендации АВТОВАЗа по снижению расхода масла в двигателе LADA

Простой и быстрый способ очистки клапанов ГБЦ двигателя своими руками

Правила буксировки, которых нет в учебниках

Какие версии Lada Granta самые дешевые в обслуживании

Каталог деталей (артикулы, каталожные номера) для Lada Granta Classic 2022 года

Любая подвеска является составляющей ходовой части автомобиля. Главное ее назначение – обеспечение упругой связи между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле «Лада Гранта» подвеска немного отличается в передней и задней части. Поэтому ниже мы детально рассмотрим каждый элемент.

Втягивающее реле

Бывает и так, что внезапно «Лада-Гранта» не заводится — щелкает втягивающее реле под капотом и ничего не происходит. То, что реле щелкает, уже само по себе хорошо – это значит, что щетки внутри стартера находятся в рабочем состоянии. Но щелчки могут говорить о севшем АКБ или неисправном втягивающем реле.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с двумя обмотками. Одна из них втягивающая, другая — удерживающая. Внутри также имеется медная пластина, которая замыкает контакты. Если контакты внутри реле подгоревшие, то увеличивается сопротивление. Стартер может совсем не крутить или работать так, как будто аккумулятор умер.

Если слышатся щелчки, но стартер не подает никаких признаков жизни, то требуется замена реле. Этот элемент ремонту практически не поддается. Корпус его завальцован и если его развальцевать, то при помощи обычного инструмента в гараже собрать реле уже не получится.

Щелчки втягивающего могут также говорить о том, что проблемы заключаются внутри стартера. Так, перегорают плюсовые провода, которые подключены к обмотке элемента. Также щелчки могут быть при замыкании обмотки на корпус. Для проверки придется снимать стартер, разбирать его и проверять мультиметром.

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Наибольшему износу подвергаются задние амортизаторы, поскольку они имеют гораздо больший ход штока. При быстрой езде по ямам гидравлическая жидкость может попросту закипеть. Это одна из причин, почему амортизатор выходит из строя. Но чаще всего он течет – клапан теряет свою герметичность из-за сильного пробоя или удара. В результате внешняя сторона цилиндра покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что данный элемент вышел из строя? Очень просто – вы будете слышать характерный стук в подвеске «Лады Гранты». Причем он отчетливо заметен в салоне. Снаружи пробитый амортизатор практически не услышать. Этот стук насколько сильный, что перебить его не может даже хорошая музыка. Пробитый амортизатор вы услышите сразу.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Стартер

Если «Лада-Гранта» не заводится, стартер не вращается, то возможно проблема в нем. Здесь может быть множество разных интересных и не очень вариантов.

Стартер не крутится, если нарушен контакт, если износились щетки, замкнул статор или якорь. Также иногда причиной является неисправность втягивающего реле. Оно не способно замкнуть силовые контакты.

Первым делом стоит проверить всю электрическую цепь до стартера. Провода до него толстые, на первый взгляд вполне нормальные. Но внутри они состоят из массы тонких жил. Со временем провод может изнашиваться, перегорать. Нередко нарушается контакт в клеммах, которые опять же, на первый взгляд, выглядят вполне нормально. Если клемма до стартера окислилась, то найти место довольно просто – оно будет сильно нагреваться.

Провода подключаются к втягивающему реле, а контакты представляют собой медные болты. Медь сильно окисляется. И если качественного контакта нет, то стартер будет крутить, но двигатель вряд ли заведет. Следует зачистить эти болты на втягивающем реле, контакты проводов и попробовать запустить двигатель. Если стартер исправен, то автомобиль запустится.

Рулевое управление и подвеска

довольно стабильно работали подвеска (мы поменяли только два ступичных подшипника; кстати, у автомобилей Лада это тоже частая неисправность) и рулевое управление.

Кузов

После 90 тыс. км. пробега кузов Гранты понемногу начинает гнить. Коррозия появилась на внутренней поверхности дверей, причем не в зоне зафланцовки, а выше, под уплотнителем. Ржавчина есть на передних крыльях и порогах.

Хронология событий

Выпуск 24 сентября 2012 года: 60 часов «За рулем»: кольцо противоречий

Выпуск 7 февраля 2014 года: Lada Granta: февраль 2012 — январь 2014

Выпуск 22 июля 2015 года: Lada Granta из парка ЗР: закрутим перед стартом

Гул сзади оказался всего лишь следствием износа ступичного подшипника, который стоит 550 рублей. А плавающие обороты — результатом гибели датчика кислорода, или, в просторечии, лямбда-зонда (950 рублей). Не считая ошибки ABS, проявившейся после наезда на картонную коробку, которая и повредила разъем датчика правого заднего колеса, — это всё. На 15 000, 30 000 и 45 000 км провели ТО, включавшие замену масла и фильтров — помимо диагностики и устранения вышеописанных неисправностей, разумеется. Каждый километр пробега нашей Гранты из интервала 15 000–60 000 обошелся в 2 рубля 84 копейки.

Выпуск 2 сентября 2015 года: Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta: 60 часов на пределе

Выпуск 18 августа 2016 года: Lada Granta из парка ЗР: старость не радость

Выпуск 2 сентября 2017 года: Lada Granta из парка ЗР — последнее «прости»

Это без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–10 000 км), пробега в Норвегию (10 000–15 000 км), а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Стоимость 1 км пробега Лада Гранта за 5 лет эксплуатации составила 3,78 руб.

Коробка передач

После 90 тыс. км. пробега:

Передняя подвеска «Лады Гранты»

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

Передняя подвеска «Лады Гранты» устроена так, что стойка нижней частью упирается на поворотный кулак. При повороте колес пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама же стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры достигли увеличения срока службы упругого элемента с сохранением входного отверстия в корпусе амортизатора.

Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

Шаровые опоры

Данные элементы устанавливаются в верхней и нижней части рычагов передней подвески. Шаровые служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:

Что еще было изменено в подвеске «Гранты»?

Также был увеличен угол поворота управляемых колес. Угол кастера теперь составляет 2° 45’. Такой ход существенно увеличил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электрического усилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

Система питания

Третья причина – это различные неисправности, связанные с системой питания или управления двигателем. К примеру, если разгерметизировался какой-либо шланг или агрегат, вышел из строя топливный насос или регулятор давления, то двигатель не будет заводиться.

Здесь уже не обойтись без диагностики в СТО – необходима тщательнейшая проверка всех систем двигателя. Если обнаружена неисправность, следует заменить неисправную деталь или узел.

Предохранитель прикуривателя

Вышеописанные причины универсальны. А теперь рассмотрим особенности конкретно «Лады-Гранты». У этого автомобиля есть некоторые интересные моменты. Одна из них приводит к тому, что машина «Лада-Гранта» не заводится. Это предохранитель прикуривателя. Он один для прикуривателя, звукового сигнала и иммобилайзера.

Этот нюанс знает не каждый автомобилист. Поэтому в случае, если машина не заводится, а все механические узлы исправны, стоит проверить именно этот предохранитель. Меняется он довольно просто. Поэтому решить проблему с невозможностью запуска можно за пару минут.

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Если стартер после поворота ключа вращается, но мотор никак не хочет работать, то причин может быть достаточно.

Первая и наиболее очевидная – отсутствие топлива в баке автомобиля. Часто датчик уровня топлива врет даже на новых машинах. Стоит проверить уровень в баке и, если это необходимо, долить горючее. После этого можно пробовать заводить двигатель. Стоит также иметь в виду, что датчик уровня показывает неверное значение при низких температурах воздуха.

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

С завода идут элементы масляного типа. Пружина закреплена вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работы по техническому обслуживанию, однако негативно отображается на управляемости. Часто заднюю ось заносит на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются о данной подвеске и выделяют ряд преимуществ:

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

Они имеют положительный развал – порядка 0,1°). На «Приоре», например, эта цифра составляет -1 градус. Далее рассмотрим основные неисправности ходовой части на «Ладе Гранте».

Система зажигания

Также стоит проверить, а есть ли искра. Если «Лада-Гранта» не заводится, то, как и в старинных карбюраторных моделях, либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Если бензин есть, но машина не подает признаков жизни, тогда стоит проверить катушку зажигания и всю электрическую цепь, что обслуживает катушку. Возможно, где-то банально окислился контакт и это является причиной отсутствующей искры. После зачистки контакта она может появиться. Также если неисправна катушка, то ее следует заменить.

Все прочие причины, когда «Лада-Гранта» не заводится, связаны с самим мотором. Нередко на «Грантах» выходит из строя датчик положения коленчатого вала. Кроме того, проблемы могут быть в цепи этого датчика.

Двигатель не заводится на холодную

Одна из самых популярных причин – это разряженный аккумулятор. Не хватает мощности стартеру, чтобы раскрутить коленчатый вал до нужных для запуска двигателя оборотов. Батарею нужно подзарядить, а если она вышла из строя, то заменить.

Также мотор не заводится на холодную, если нарушена герметичность в топливных форсунках. Необходима проверка этих элементов. При необходимости, неисправные детали нуждаются в замене.

Несмотря на то, что «Гранта» — автомобиль сравнительно новый, бывают проблемы с компрессией в камерах сгорания. В этом случае «Лада-Гранта» плохо заводится. Проверить это можно компрессометром. Этот прибор есть в большинстве автомагазинов. Если в каком-либо цилиндре компрессия меньше, чем нужно, необходимо выполнить ремонт двигателя.

Наиболее вероятная причина, хоть и не популярная – датчик температуры охлаждающей жидкости, который вышел из строя. Для проверки устанавливают заведомо исправный датчик.

Простые поломки

Если «Лада-Гранта» крутит, но не заводится, то все может быть проблема не так уж и страшна. Возможно, неполадка вызвана тем, что свечи залило бензином, и они не могут генерировать искру. В основном свечи заливает зимой, так как компрессия превышает все нормы, и двигатель удается запустить не с первого раза. Проблемы со свечами возникают и при слабом аккумуляторе. АКБ не может обеспечить нормальной искры.

Продуваем свечи

Если машину никак не удалось запустить, да и из-под капота пахнет бензином, то можно попробовать продуть свечи зажигания.

Вообще, подобную операцию нужно делать сразу, а только потом проверять все остальное. Для просушки-продувки свечей достаточно нажать педаль газа до пола и покрутить двигатель стартером. Если двигатель не завелся, то придется выкручивать свечи и просушивать их.

Сайлентблоки

К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – глухой стук передней подвески «Лады Гранты». Автомобилисты рекомендуют менять данные элементы на полиуретановые.

Они отличаются более высокой прочностью и хорошим ресурсом. На заводе же устанавливаются резиновые сайлентблоки, которые плохо выдерживают удары наших дорог. Для замены нам нужно выпрессовать старый элемент. Сперва с него отрезается буртик, а затем при помощи оправки или зубила выбивается наружу. Запрессовка производится тисками. Важно соблюсти соосность и не перепутать сторону установки. Для более легкой запрессовки рекомендуется использовать смазку.

Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

Основной враг подшипника – это влага. Поэтому при установке так важно обеспечить герметичность элементу. Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на крепежную гайку), который будет препятствовать попаданию соли, воды и прочих реагентов внутрь. Но как только пыль проникает на подшипник, последний начинает работать не в своем температурном диапазоне. В результате вымывается смазка, а грязь действует как абразив. Несвоевременная замена данного элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

Брать или не брать?

Как видите, чисто конструктивно Гранта – отличный автомобиль. Выносливый, простой, максимально дешёвый. Недостатки уже упоминались выше: плохое качество деталей, огрехи сборки и низкая культура сервиса. В 2021 году шансы найти неплохо обслуженную Гранту весьма высоки, да и содержание её в приличном состоянии в течение долгих лет ничуть не обременительно. Из комплектаций, как ни странно, при прочих равных надёжнее машины с автоматическими коробками, особенно – с гидромеханикой. Агрегат пусть и сложнее, зато существенно крепче, чем ВАЗовская механика, рассчитанная на 70-сильные двигатели старых Самар. Так что если не смущает спартанская обстановка и перспектива решения множества дешёвых, но раздражающих проблем, бэушная Гранта – отличный вариант антикризисной машины.

Гранта — годится как антикризисный вариант?

Причина неисправности

Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.

Данные элементы меняются комплектом. Цена двух шаровых – около 700 рублей. На СТО за установку возьмут порядка 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно: домкрат, яма, набор головок и специальный ключ под звездочку. Но обратите внимание, что болты в этом месте могут закисать. При замене есть большой риск слизать грани звездочки. Откручивайте все болты предельно аккуратно – не стоит давить через силу. Ресурс оригинальных шаровых опор – порядка 40 тысяч километров.

Ходовая часть

Тормоза у Гранты есть: дисковые спереди и барабанные сзади. На этом можно было бы и закончить, поскольку срок службы роторов дисков, колодок и суппортов не очень большой, но достаточный, а цена их невелика. АБС встречается часто, благо всем комплектациям выше «Стандарта» она полагалась, хотя версии «Норма» в кузове седан ее могли не иметь.

Основная масса нареканий касается задних барабанных тормозов и откровенно неудачных цилиндров барабанов. Конструкция сама по себе неплоха, хотя высокая эффективность получена за счет большого диаметра композитных барабанов с алюминиевым корпусом. А их немного «ведет» со временем, и потому на замену часто ставят цельночугунные, очень тяжелые, что сказывается на ходовых характеристиках. Правда, подводит не корпус, а именно исторический гидроцилиндр, без ограничителей, с плохим уплотнением и малым ресурсом. Он может потечь при пробегах до сотни тысяч км, да что там! – и при 40-50 пробега случаев утечек  хватает. Ну а замена, как вы понимаете, связана с полной переборкой механизма. Перебрать не так уж дорого, но частенько задние тормоза на машинах без АБС просто отключают. А часть владельцев пытается улучшить торможение отключением регулятора тормозного усилия задней оси. Многочисленные видео с уходящими в занос при торможении Грантами – это как раз результат такого вмешательства.

На фоне проблем с задними тормозами повышенная шумность передних суппортов, слабые пальцы и требующие постоянного контроля пыльники – это мелочи. Благо расходка стоит совсем уж копейки: на сто рублей можно накупить пачку запчастей в ближайшем магазине. Купить новый суппорт вполне приличного качества и тем более – свежие роторы и колодки тоже не проблема, цены крайне низкие при неплохом в целом качестве. Правда, подделки и откровенно «кривые» экземпляры очень распространены. На ВАЗ, увы, до сих пор клепают расходку «на коленке».

Подгнивающие трубки, разбухающие шланги встречаются в основном на машинах в «преклонных» годах – свои пять лет все эти элементы служат честно, а вот дальше – «как пойдет».

Для тех, кому не хватает штатной тормозной системы, а таких среди владельцев Грант много, можно переделать буквально все. Благо есть и сертифицированные комплекты ЗДТ, и увеличенные роторы на передние колеса, и варианты с насечками, перфорацией и просто от хороших брендов. Любой каприз за ваши деньги.

Главное помнить, что все переделки часто по факту приводят к снижению эффективности работы тормозов, потому что штатные были не так плохи и все же сделаны инженерами, а не гаражными «практиками».

Подвеска у Гранты тоже есть, и это прелесть что за подвеска. Именно за такие подвески в глубинке до сих пор любят ВАЗ. Тут и дорожный просвет неплохой, и ходы, и энергоемкость вполне приличная. Машины в комплектации «Стандарт» обычно оснащены базовой подвеской с классическими двухтрубными амортизаторами, а у «Нормы» и «Люкса» стоят газонаполненные. Отличаются и пружины, и стабилизатор. Бренд в любом случае – СААЗ, маркировка элементов первой подвески, амортизаторов и пружин начинается на 2190, а второй – с 21980.

В теории второй вариант должен лучше рулиться, но по факту оба рассчитаны скорее на уверенное движение по очень плохим дорогам и комфорт. Если нужна управляемость, то есть комплекты переделок. Причем масштаб впечатляет, можно прибрести даже передний подрамник с треугольными рычагами. Спасибо «заводскому тюнингу» в лице Гранта Спорт с ее спортивными трубчатыми рычагами на подрамнике и стойкам Demfi, которые задали неплохую планку по качеству настройки подвески.

Как и в случае с тормозами, на практике установкой абы каких тюнинговых элементов получить отличную управляемость не так уж просто, многие переделки приводят скорее к ее ухудшению.  Но установка верхних и нижних растяжек и более жестких крабов обычно дает максимальный результат для машины без специальной подготовки кузова и задней подвески.

Особенность подвески Гранты в том, что ее передний МакФерсон очень архаичен по конструкции. Подрамника нет, рейка расположена на моторном щите высоко, и используется схема с основным несущим рычагом и рычагом-растяжкой, крепящимся на вынесенный вперед кронштейн (так называемом «крабе»).

Основной плюс такой подвески – в комфорте и низких требованиях к качеству резинотехнических изделий в ее составе. Минусы – в высокой податливости буквально всех точек крепления рычагов относительно моторного щита и рейки и, как следствие, сложности в настройке управляемости, ее зависимости от конструктивных решений кузова.

На Гранте конструкторы уже поняли основные закономерности, которые наделили 2108 острым рулевым, а 2110 – напротив, желейным, так что даже базовые машины имели вполне приемлемые для начала двухтысячных характеристики по рулежке и комфорту.  Но с упором на комфорт, разумеется.

Помимо конструктивных есть и другие минусы. Так, высокие изгибающие моменты, действующие на чашку опоры стойки, не подкреплены прочностью кузова, и в итоге выгибает штатный усилитель опоры и саму чашку. Да и опора стойки страдает, хотя современные грантовские выполнены с большим подшипником, по образцу иномарочных.

Высокая переменная нагрузка на передний конец лонжерона не лучшим образом сказывается на стойкости его швов, а прочности кронштейнов растяжки всегда не хватает, сделать их прочнее – значит, ухудшить и без того не лучшую пассивную безопасность кузова. А для уверенного передвижения в стиле «больше скорость – меньше ям» прочности штатного не хватает.

Задняя балка конструктивно почти идеальна, но запаса по прочности у нее нет совсем. Советская весовая дисциплина еще заметна. Как итог, ее свойства как торсиона стабилизатора поперечной устойчивости выражены не очень сильно. И ей очень нужен отдельный стабилизатор в помощь.

Ладно, хватит теории. В крупном городе вроде Москвы или Питера ресурс грантовской подвески ограничен в основном старением резиновых элементов из-за химии и мало связан с нагрузками, если речь идет не о мелких ДТП и ударах о бордюры. Свои четыре-пять лет и сотню-полторы тысяч километров она уверенно выдерживает, понемногу теряя характеристики амортизаторов, особенно быстро – задних, которые не любят нагрузок. Заодно искривляется усилитель опоры спереди. При высоких пиковых нагрузках обычно сдаются соответствующие элементы, кронштейны растяжки, опоры, реже – поперечные рычаги передней подвески.

Делать трагедию из ремонта подвески на Гранте – значит, быть или формалистом, или очень жадным человеком. Цены на приличные запчасти – на уровне бюджетной иномарки средней руки и даже ниже.

Конечно, легендарной «мерседесовской» ходимости подвески вы не добьетесь, комфорта – тоже, но в целом можно получить неплохие характеристики за недорого. И заказывать ничего не нужно, вполне нормальные запчасти можно найти в любом уголке страны. Но, как и с другими запчастями на ВАЗ, нужно быть осторожным: сайлентблоки из сырой резины и кронштейны из вторсырья, покрашенные заново бу амортизаторы в продаже встречаются пугающе часто.

Рейка здесь простая механическая и хорошо знакомая как минимум двум поколениям механиков. Свои 150-200 тысяч она проходит, если держать пыльники целыми и не злоупотреблять бездорожьем и полетами по неровной местности.

На машинах с ЭУР стоит более короткая, на машинах без усилителя – более длинная, но конструктивно они схожи. Крепление к моторному щиту не очень удачное, но конструкция явно выкована в огне старой инженерной школы. В смысле, оптимизирована на предмет минимальной стоимости производства, массы и приемлемого ресурса.

ЭУР на Гранте – надстройка для рулевой колонки, и существует он в двух вариантах. Отечественный безредукторный от «Автоэлектроники» из Калуги радует качеством рулежки, а Mando из Кореи просто надежнее за счет лучшего датчика момента, но зато его может заклинить в самый неподходящий момент. К сожалению, совместить воедино достоинства сложно, и даже последние версии калужского ЭУР страдают из-за не очень хорошей пайки, в том числе – шлейфа датчика момента, а вот от Mando в 2014 году вроде бы отказались вовсе после громкого скандала с заклинившим рулем на машинах для журналистов. И правда: лучше уж без усиления, чем с заклинившим намертво рулем.

Но по факту найти корейские усилители можно и на более поздних машинах: так, почти все Granta Sport оснащены ими. Кстати, многие владельцы машин с ЭУР советуют смазывать редуктор усилителя, добавляя новую смазку с помощью пресс-масленки через отверстие одного из болтов. По отзывам, это заметно улучшает отзывчивость в околонулевой зоне.

В остальном стоит отметить регулярные проблемы с карданными шарнирами, малый ресурс тяг и наконечников (зато как шикарно контрятся гайки на заводских вариантах). А также низкую стоимость всех расходных элементов.

Трансмиссия

Все машины – строго переднеприводные, и единственное, за чем нужно следить, это за ШРУС. Тут они не вечные, но на 150-200 тысяч ресурса рассчитывать можно с любым мотором. Главное – не крутить «пятаки» задним ходом и не тягать прицепы. Ну и целостность чехлов проверять постоянно – они слабенькие, хомуты на них подгнивают лет за 5 частенько.

Механические коробки

МКП 2110 1118 люто нелюбима всеми, кто слез с переднеприводных ВАЗ на что-то получше. У нее перманентно расхлябанный механизм выбора передач, постоянные течи и упущенный уровень масла, а еще нет запаса прочности подшипников, валов, синхронизаторов и, что особенно печально, корпуса тоже.

Конструкция по сути восходит к коробке 2108, которую рассчитывали как максимум под карбюраторный мотор 1,5. Нижнее расположение механизма выбора передач и система смазки разбрызгиванием делают коробку довольно крупной, с кучей сальников в нижней части, плохо совместимой с подрамниками. К тому же производственное оборудование к моменту появления Гранты было сильно изношено, так что геометрия корпусов и даже валов плавает.

В итоге вой, непредсказуемый ресурс, вечно убитый синхронизатор второй и почти наверняка третьей передач. Ну и еще люфт ручки КП с весьма приблизительным пониманием, какую передачу выключаешь, и вибрациями. Ездить можно, но ресурс до первых переборок – порядка 100-150 тысяч километров максимум, надо следить за маслом.

Хорошо отремонтировать МКП могут не только лишь все. Это неожиданно непростая задача, если нужно контролировать геометрию корпуса – банально не хватает инструментов. А просто переборка с новыми запчастями неизвестно какого качества приводит обычно к повторному ремонту почти сразу. Нужно неплохо разбираться в конструкции и запасных частях, иметь неплохой набор оснастки, чтобы ремонт гарантированно прошел удачно. А ещё лучше купить новую в сборе, благо выпущено их много и стоят они опять-таки недорого.

Новая коробка серии 2181 формально лучше даже реновской JR5 от Логана: люфты меньше, компактнее, странных решений нет. К тому же она изначально сделана под более крупные маховики и сцепления. На практике корпус сделали без запаса прочности под перспективные моторы, импортные подшипники не помогли решить проблему с воем полностью, зато поломки подшипников и валов стали более частыми. Но две задачи определенно удались: в салоне с новыми подшипниками стало тише, а тросовый привод передает гораздо меньше вибраций и воя в салон.

«Усиленный» синхронизатор второй передачи до 2016 года парадоксальным образом выходил из строя чаще, чем не усиленный старый. Часть коробок дорабатывали под старый вариант конструкции. Позже качество синхронизаторов поправили.

Подшипники Ina закрытого типа внезапно оказались не так хороши, как рассчитывали. Занятно, что при первых признаках подвывания помогала смазка в подшипник. Ну а потом только замена в сборе, благо размеры вполне ходовые и есть в номенклатуре почти всех подшипниковых брендов.

Ломающийся штифт в механизме выбора передач – не самая большая проблема, благо механизм можно купить в сборе. Как, впрочем, и коробку. Цена в 18-20 тысяч рублей за новую на фоне 200 и более на иномарочные и даже логановскую – просто подарок небес. Многие владельцы старых версий МКП меняют их на 2180 и 2181, и не только на Гранте, а на всем вплоть до 2108.

Автоматические коробки

АКП здесь самая что ни есть полноценная. Renault-Nissan выделил с барского плеча квоты на старую коробку Jatco JF414E. Агрегат весьма почтенный, конструкция – это по сути облегченная относительно более «мощных» АКП Jatco RE4F03A из 90-х годов, но формально сама коробка довольно новая, выпускается только с 2010 года. И ставили ее не только на ВАЗы и Датсуны, но и на последние Nissan Almera, и March для японского рынка с моторами 0,9-1,6 литра.

На Лада Гранта самым проблемным элементом поначалу оказался передний подшипник вала 56х85х25мм, он же KBC F-846067.01, да и остальные страдали, в том числе – подшипники дифференциала. Коробку для повышения эффективности собрали на шарикоподшипниках.  Казалось бы, отлично, но собирали агрегат в Китае, китайскими руками и не всегда подшипники подбирали качественные и ставили правильно.

Справедливости ради, ситуацию исправили достаточно оперативно, машины выпуска после конца 2013 года массово в ремонт с подшипником уже не попадали. Но следить за звуками от коробки и количеством стружки на магнитах поддона стоит очень тщательно. При перегревах коробки или сильном загрязнении масла шансы на повреждения этого подшипника повышенные. Работа по замене достаточно сложная, коробка снимается и разбирается почти целиком. А если потянуть, то страдают остальные подшипники – они открытого типа, а также все датчики оборотов и соленоиды гидроблока.

Вторым слабым местом является система охлаждения коробки с теплообменником, она допускает перегрев масла до 130+ градусов, что приводит к его быстрому старению и забиванию внутреннего фильтра уже к 100 тысячам пробега.

Блок управления АКП конструкторы разместили позади левой фары, на полке крыла. Фактически в колесной арке. Про качество проводки придется повторить тезис из первой части материала: тот, кто проектирует проводку на ВАЗ, – явно засланный казачок из Hyundai, поскольку проводка в негерметичной гофре, да еще и обмотана тряпичной невлагостойкой изолентой по разъемам. В итоге там отгнивает все, что может отгнить в контактной колодке, хотя сами провода держатся хорошо: таких бед, как на Фольксвагенах, когда провод сгнивает в середине, не встречается. Только если есть видимые следы истирания, будут проблемы с токопроводной жилой.

Если менять масло хотя бы раз в 60 тысяч и не допускать перегревов, то коробка служит свыше 250 тысяч пробега. Накладка блокировки ГДТ тут почти не снашиваемая, в механической части, кроме подшипника, разве что фрикционы можно подпалить слишком бодрыми стартами. А фанаты своих машин ставят дополнительный радиатор для снижения температуры масла,  особенно если мотор форсирован.

Менее популярны версии с роботом АМТ. По сути это вариант с МКП серии 2181, но с автоматическим переключением. Опыт эксплуатации такой системы на Lada Vesta показал, что система вполне рабочая, но не нужно требовать от нее способностей классических АКП с гидротрансформатором.

Надежность таких решений неожиданно хороша как по ресурсу сцепления, так и по ресурсу исполнительных механизмов. Сцепления обычно ходят больше сотни тысяч пробега, а сама МКП служит даже дольше, чем в «ручной» версии, разве что синхронизатор второй передачи выходит из строя чаще.

Главное – не забывать почаще добавлять смазку в редуктор привода сцепления, изначально ее там почти нет, и скрип появляется очень рано. А она нужна, поскольку трется пружина о пластиковый сухарь, трет направляющая, демпфер и шарниры, скрипит червяк редуктора.  Слишком много смазки вредно, так что придется повторять операцию каждые 20-40 тысяч километров пробега. И лучше не снимать актуатор вместе с кронштейном, в этом случае придется «обучать» сцепление из-за изменения точки схватывания. Понадобится сканер, который это умеет. В принципе есть бесплатное ПО, но не очень удачно реализованное вроде ddt4all и других проектов от фанатов.

«Тюнинг» в виде пресс-масленки, врезанной в корпус, встречается, но обилие смазки может плохо сказаться на пластике, да и зимой пластичные смазки будут мешать механизму работать. К тому же при процедуре смазки вычищаются продукты износа, а так они удаляться из рабочей зоны не будут.

Напоследок стоит добавить, что блок управления АМТ расположен ровно там же, где и у гидромеханических коробок, и букет проблем примерно тот же.

Моторы

Главная проблема Грант – стиль обслуживания. Применение максимально дешевых компонентов и жидкостей, сервис буквально в гараже «у Петровича», обходные технологии и не только.

При этом про любой мотор ВАЗ можно смело сказать, что он очень хорош. Ремонтопригодность и ресурс высокие, особенно если обслуживать так же тщательно, как иномарочные, и следить за системой управления. Цена обслуживания и ремонта минимальны.

Сама конструкция предельно проста и лишена откровенно слабых мест. Почти все регулярные проблемы – из-за не очень удачных комплектующих, а не конструктива. Ну и сравнительно часто попадаются моторы с явным браком – за 40 лет систему контроля качества так и не удалось наладить полноценно.

«Мелкие» хлопоты с электрикой присутствуют в полном объеме – от неудачно проложенной проводки до ресурса вентиляторов и датчиков, слабеньких разъемов в подкапотке и кривоватых радиаторов. И даже фирменные термостаты приходится менять по расписанию, каждый второй год, часто вместе с расширительными бачками уже после первых трех лет эксплуатации. А если не повезет, то вообще сразу.

Восьмиклапанные моторы

Основная масса машин оснащена восьмиклапанными моторами серий 11183 и 11186. Самый простой мотор 1183-50 на практике – один из самых ресурсных. И пусть завод заявляет о том, что он проходит всего 200 тысяч, но на практике ресурс обычно не менее 300, и это при повально скручиваемых одометрах (скорее всего на рынке полно экземпляров с реальным пробегом «за 500»). На любом приличном масле и при почти любой нагрузке, кроме экстремальной.

Тяжелая поршневая группа и старый механизм ГРМ с широким ремнем смотрятся немодно, но на практике тот факт, что мотор «не втыковый» и ресурс поршневой группы очень хороший, перевешивают почти все положительные факторы модернизированных моторов 11186. Даже механический дроссель с хлопотным РХХ и старый термостат на практике – не такие страшные недостатки, разве что расход выше, и чуть больше хлопот. А вот на 11186 частенько при ремонтах ставят как раз старую поршневую группу, потому что разница в расходе топлива и мощности невелика, но зато не гнет клапана, и масложора можно не бояться. А если нужна резвость «на верхах», то есть 16-клапанники.

К сожалению, недостатки тут тоже имеются, и много. Почти все знакомы по машинам ВАЗ прошлых поколений. Мотор регулярно подтекает по клапанной крышке, у него низкий ресурс модулей зажигания, малый ресурс ДПКВ, простенькая ВКГ, он постоянно требует мелкого приложения рук, поскольку навесное требует регулярной проверки. Крепеж или закисает, или откручивается, зазоры клапанов уходят достаточно быстро по нынешним временам, раз в 30 тысяч нужно проверять, обороты плавают, да и катколлектор у него грубый и трескается.

Правда, износа поршневой группы при этом обычно нет, и раскоксовка помогает отлично. У него более нежные катушки зажигания, и свечи стоит менять почаще. У него загибает клапана при обрыве ГРМ, а механизм ГРМ не стал сверхнадежным, просто он работает чуть тише, но ремень лучше все равно менять каждые 60 тысяч, ибо до 90 он может не дожить, а до 120 не доживет точно, тем более что помпы сильно лучше качеством не стали.

Новые термостаты по качеству неожиданно не лучше старых, но дороже. Чехарда с заменами начинается еще при пробегах до сотни тысяч. А датчик температуры в корпусе термостата поначалу имел дурную привычку подтекать. Проблему устранили быстро, но до сих пор датчик «притирают» в корпусе.

Новый бензонасос и питание без «обратки» чуть проще классической схемы, но РДТ находится в баке, на колбе насоса, и любая замена доставляет много хлопот. А качество РДТ совсем не иномарочное, давление топлива ощутимо плавает даже на новых авто. Поздние версии имеют модернизированные «безвтыковые» поршни и те же ТТХ, но остальные недостатки никуда не делись. Из однозначных плюсов – мотор работает ощутимо тише, и расход топлива ниже, чем у семейства 1183 почти на литр в среднем. В целом это неплохой вариант развития восьмиклапанников.

16-клапанные моторы

16-клапанные моторы представлены вариантами 21126 на 98 сил, которыми комплектуются в том числе и машины с АКП, и более новым 21127 (только авто с АМТ). Моторы поновее не только чуть мощнее (целых 106 сил), но и имеют существенно переработанную конструкцию с новым регулируемым впускным коллектором, новой системой управления с датчиком абсолютного давления, а также небольшими изменениями по навесному оборудованию и ГБЦ.

Моторы 21126 это очень удачный «приоровский» мотор. С хорошей мощностью, запасом по форсированию и довольно ресурсный. Как и все 16-клапанники, он оснащен гидрокомпенсаторами, а еще тут «федераловская» поршневая группа и оптимизированный механизм ГРМ.

Собственно, недостатки мотора – это продолжение его достоинств. Плохой маслослив с поршней и легкая закоксовка, высокотемпературный термостат аж на 104 градуса, механизм ГРМ с тонкой шпилькой, не очень ресурсными роликами и помпой и тонковатым ремнем в сочетании с «втыковыми» поршнями вызывают массу недовольства.

Мотор требует качественного и регулярного обслуживания, хорошего масла и контроля. При пробегах 250+ и типичном жигулевском обслуживании масляный аппетит уже не списать на течи. А за ГРМ нужно следить постоянно, уж очень нестабильно качество комплектующих, случались обрывы ремня при пробегах 40 тысяч, а игнорировать подвывания помпы или роликов не стоит, даже если машина совсем новая.

Можно поставить термостат на 85 градусов, безвтыковые поршни СТК, качественную помпу и усиленный ремень – это основные направления улучшений, кроме обновления прошивки. Последняя, кстати, не лучшего качества в принципе, с точки зрения удовольствия от вождения. С ощутимыми запаздываниями на работу тягой, да и расход не такой уж низкий, особенно с АКП. В итоге характеристики мотора можно заметно улучшить и снизить риски серьезных поломок.

«Шеснари» ощутимо сложнее и дороже в эксплуатации, чем 8-клапанные варианты, но разница в мощности хорошо заметна. К тому же недостатки вполне устранимы, да и фанаты тюнинга его обожают. С июля 2018 года поршневая группа обновлена, стоят поршни от 21129, и клапана больше не гнет при нарушении фаз ГРМ.

Двигатели линейки 21127 новее, у них лучше ВСХ, меньше расход, да и качество сборки заметно улучшили в последние годы. Более сложный впускной коллектор позволил сделать мотор ощутимо более моментным на низах и чуть мощнее, теперь двигатель тяговитее старых восьмиклапанников.

Система управления с датчиком абсолютного давления почти не подвержена старению, тогда как ДМРВ сильно зависит от чистоты воздуха на впуске, и бошевский тонкопленочный датчик почти не поддается чистке без вскрытия. В остальном у него остаются те же недостатки и достоинства, что и у 21126.

Блок управления

Диагностировать вышеописанные проблемы легко. А вот в случае с выходом из строя ЭБУ ситуация сложнее. Обычно, если ЭБУ никто не трогал, оно работает без каких-либо нареканий. Но чаще случаются ситуации, когда блок заливается антифризом из-за его месторасположения.

Если не заводится двигатель «Лада-Гранта» и есть подозрения на ошибки ЭБУ, можно попробовать снять минусовую клемму АКБ на некоторое время. В результате сбросятся всевозможные ошибки. Зачастую, запустить мотор невозможно из-за ошибок CAN.

Стартер будет крутить двигатель даже с разряженной АКБ. А вот на создание искры энергии уже не будет. Первым делом следует проверить клеммы батареи – они могут быть окислены. Даже небольшой окисел на клеммах, незаметный глазу, может стать причиной плохого запуска. Подобное явление повышает сопротивление соединения. Проверить это очень легко – в том месте, где плохой контакт, будет повышаться температура.

Обычно рекомендуется проверять минусовую клемму аккумулятора, плюсовую клемму стартера, массы на двигателе. Если где-то окислен контакт, то соединение будет горячим. Скорее всего, «Лада-Гранта» не заводится именно поэтому.

Также может быть неисправна сама АКБ. Возможно, при замерах мультиметром батарея вполне исправна – мультиметр показывает нормальные напряжения. Но вот емкость аккумулятора снижена и энергии ее хватает, чтобы прокрутить стартер, да и на генерацию искры возможностей АКБ уже явно недостаточно.

Стартер не работает

Как и в вышеописанном случае, причина может быть банальной. Это аккумуляторная батарея и контакты. Если стартер на машине не работает, не нужно идти в магазин и покупать новый. Возможно, где-то плохой контакт. Что проверять и как устранять, описано выше.

Еще одна причина, когда машина не работает после поворота ключа зажигания, может быть связана с замком зажигания, а точнее с контактной группой замка. Нередко там обгорают провода или окисляются контакты. Обычно такие элементы не поддаются ремонту, а для исправления ситуации достаточно установить заведомо исправную деталь замка.

Маховик

Это достаточно редкая причина, но иногда она имеет место быть. Она заключается в том, что за время эксплуатации двигателя стерлись зубья на маховике. За них зацепляется бендикс стартера. Если зубья съедены, при запуске будут слышны характерные звуки, когда металл рвет металл. При этом «Лада-Гранта» не заводится, а стартер крутит. Устранить проблему можно при помощи замены зубчатого венца маховика.

Датчик коленчатого вала

Экзотическая проблема – выход из строя датчика коленвала. Его снимают и проверяют мультиметром в режиме вольтметра. Затем быстро двигают датчик перед его боковой часть металлической отверткой. Показатели на мультиметре должны измениться. Если все так, то датчик исправный. Также можно проверить сопротивление датчика. Нормальный результат – 750 Ом. В противном случае датчик нужно менять.

Мотор не заводится на горячую

Если «Лада-Гранта» плохо заводится на горячую, то алгоритм действий полностью аналогичен алгоритму поиска неисправностей при попытках холодного пуска.

Первая причина – неправильная работа системы подачи топлива. В камерах сгорания может быть банально сухо, а без топлива, как известно, не заведется ни один двигатель.

Вторая причина – неисправный ДТОЖ. Также стоит проверить клеммы АКБ. Нередко их не затягивают так, как нужно, а просто надевают. В результате нет надежного контакта, а клеммы окисляются. Одна из оригинальных причин – засоренный воздушный фильтр.

Топливо

Не стоит исключать качество топлива, если «Лада-Гранта» схватывает, но не заводится. Производитель рекомендует заливать в бак бензин А95. Но даже на нем у многих появляются проблемы. Большинство водителей с желанием сэкономить заправляются на недорогих не брендовых заправках, где часто заправщики заливают контрафактную продукцию. Нередко бензин разбавленный, его октановое число и другие характеристики не соответствуют нормам. Отсюда и проблемы с запуском.

Иммобилайзер

Если при попытке запуска мотора на приборной панели мигает лампочка с символом ключика, то это говорит о реальных проблемах с иммобилайзером. Необходимо найти источник неисправности. В инструкции находится описание поломок, а также сигналов, которые подаются при поломке. Если не заводится «Лада-Гранта», причины могут быть как раз здесь.

Если запустить двигатель не получилось даже с пятого раза, тогда рекомендуется переобучить ключ. Но эта процедура требует определенных знаний и навыков. Поэтому подобную операцию лучше доверить специалистам из СТО.

Выводы

Сейчас продать 5-летнюю Гранту с таким пробегом на вторичном рынке можно за 210–230 тысяч рублей. Таким образом, за пять лет потеряли около половины цены нового автомобиля. Кроме этого на обслуживание, ремонты и топливо потратили около 310 тысяч рублей. В итоге каждый километр пробега на Гранте требовал около 5 рублей. В настоящее время это очень хороший результат.

Также стало ясно, что автомобиль, разработанный и произведенный в России, — это по-прежнему своего рода лотерея. Два основных агрегата (двигатель и трансмиссия) потребовали крупного ремонта, — у большинства конкурентов они требуют вмешательства намного позже.

Напомним, ранее мы публиковали отзыв одного из владельцев седана Лада Гранта. За 5 лет эксплуатации этот автомобиль не требовал вмешательства в работу мотора и коробки передач.

Заключение

Если машина не хочет заводиться, нужно проверить АКБ, топливо, искру, свечи. Определенно не стоит беспокоиться. В большинстве случаев при отказе запуска поломки незначительные, и устранить их при должном опыте можно быстро и своими руками.