Вопрос: Когда нужно менять сцепление на гранте? — Авто-ремонт

Как понять что пора менять сцепление?

Распознать поломку этой части вашего автомобиля совсем несложно. Итак, вот несколько признаков, согласно которым можно понять, что эта часть авто изношена.

Сильный шум, который будет раздаваться при выключении сцепления. Если же вы его все-таки услышите, то это означает то, что выжимной подшипник неисправен. Это чревато последствиями — большим расходом бензина на маленьких расстояниях.

Также одним из важнейших индикаторов поломки является то, что колеса пробуксовывают, когда педаль отпущена. Диски прокатываются вхолостую, что приводит к их нагреванию. Вследствие подобной неправильной эксплуатации, они также в скором времени могут быть деформированы.

Помните, что ездить с неисправным сцеплением опасно, можно создать аварийную ситуацию на дороге!

Как понять что пора менять сцепление без поездки на СТО? Очень просто! Вам нужно просто немного разогнаться (до скорости примерно 60-70 километров в час), и посмотреть, не буксуют ли ваши диски. Бывает, кстати, и такое, что дело не доходит даже до пробуксовки — водитель видит, что двигатель работает на полную мощность, однако необходимая скорость не достигается. Это самый главный индикатор того, что сцепление функционирует неправильно.

Как понять что я сжег сцепление?

Признаки сгоревшего сцепления

1. Машина не может тронуться с места. Авто не едет, даже если вы отпустили сцепление. …
2. Авто двигается рывками. Получается тронуться с места, однако машина не едет плавно, дергается. …
3. Увеличение хода педали сцепления. …
4. Скорости с трудом переключаются. …
5. Замаслились фрикционные накладки диска.

Интересные материалы:

Как сделать два столбика текста в ворде?Как сделать DVD диск?Как сделать две страницы в инстаграме?Как сделать движущиеся смайлы в историях инстаграм?

Как сделать двойной экран Сяоми?Как сделать двойной пробел в ворде?Как сделать двойную картинку в ВК с телефона?Как сделать двойную рамку в таблице в Ворде?Как сделать двустороннюю печать на принтере Samsung?Как сделать дырку в кафеле?

Как заменить трос в механизме сцепления?

Как правильно осуществляется замена троса сцепления? Ниже приведены подробные аспекты инструкции, позволяющей успешно заменить трос.

1. Сначала приступаем к откручиванию гайки троса от кронштейна, которая расположена под приборной панелью. Это действие выполняем посредством ключа на «8», после чего появляется доступ к демонтажу упора кронштейна.
2. Отсоединяем стопорную скобу, которая разместилась на «пальце».
3. Далее снимаем корпус компенсационного устройства (пользуемся отверткой).
4. С педального пальца извлекаем фторопластовую втулку.
5. Производим визуальный мониторинг элемента узла на предмет присутствия износа. Если таковые «артефакты» присутствуют на поверхности втулки, то ее однозначно заменяем, выполнив предварительную обработку солидолом.
6. Осуществляем демонтаж уплотнителя троса, который вмонтирован в технологическое отверстие лобового щита кузова (по фото его можно наблюдать из подкапотного пространства).
7. Тянем по ходу движения тросовый наконечник до момента извлечения его из паза вилки.
8. Ключом на «17» «побеждаем» гайку, посредством которой наконечник троса удерживается на соответствующем кронштейне трансмиссионного агрегата. Для предотвращения проворачивания наконечника применяем дополнительный ключ.
9. Теперь переходим к демонтажу тросового наконечника, после чего извлекаем данный элемент из отверстия. Сам трос также можно вынуть.
10. Завершив обозначенные манипуляции, начинаем монтаж нового узла.
11. Сначала пропускаем трос в ранее обозначенное отверстие лобового щита.
12. Обрабатываем втулку специальным составом и фиксируем элемент компенсации износа на соответствующем пальце.
13. Теперь крепим трос непосредственно к педали и возвращаем на место ранее снятое уплотнение.
14. Перемещаемся к монтажу наконечника на кронштейне трансмиссии LADA Granta. Удерживающую гайку завинчиваем с потребным моментом (не переусердствуем).
15. Помним о необходимости накрутить поводок.
16. Монтажную процедуру продолжаем перемещением нижнего наконечника в направлении вперед до возникновения ощущения упора.
17. Удерживаем наконечник в обозначенном положении и одновременно осуществляем замер расстояния, которое было освещено нами ранее (конкретнее: на участке «поводок – вилка»). Если параметр некорректен, вращаем поводок до появления оптимального значения.
18. Помним о необходимость смазать тело поводка до момента его установки в узел. Подвергать смазке необходимо плоскость, находящуюся в контакте с вилкой.
19. Завершающим действием является многократный выжим педали на полную величину. Затем снова производим контрольное измерение в секторе «вилка – поводок» и, если оно имеет отклонение от регламента (27 мм), производим повторное регулирование. Таким образом замена троса сцепления завершена.

Как регулируется сцепление?

Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке. Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.

Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.

Последовательность манипуляций выглядит таким образом.

1. Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
2. Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
3. Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент. Обращаем внимание на отсутствие зазора.
4. На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла. Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.

Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).

Когда возникает потребность в регулировке?

В таковых случаях:

• при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
• когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
• если запала педаль.

Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.

Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.

1. Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
2. Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
3. По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.

Внимание! Если выполнена настройка педали с ее положением ниже тормоза, то момент схватывания сцепления будет происходить при «отрыве» самой педали от пола. Когда уровень выше тормозной педали, то схватывание произойдет на конечном участке хода.

Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).

Как часто нужно менять диск сцепления?

Рано или поздно каждый автомобилист с МКПП или «Роботом» сталкивается с необходимостью замены комплекта сцепления. Сцепление служит от 30000 до 160000 км в зависимости от типа автомобиля, а также условий, в которых он эксплуатируется.

Интересные материалы:

Кто ест волка в лесу?Кто первый ест лев или львица?Можно ли британцам есть сырое мясо?Можно ли британцев кормить обычной едой?Можно ли чихуахуа есть сырое мясо?Можно ли есть апельсины при приеме антибиотиков?Можно ли есть арбуз и дыню на ночь?Можно ли есть арбуз на ночь?Можно ли есть арбуз?Можно ли есть арбузы в июне месяце?

Когда пора менять сцепление

Представьте себе такую ситуацию: между двигателем и коробкой передач нет никаких вспомогательных деталей. Они соединены напрямую. Как думаете, машина сможет поехать? Вряд ли. Единственное, чего вы добьетесь — странных прерывистых движений автомобиля, а также дальнейшей полной остановки работы двигателя.

Если такое когда-нибудь произойдет, то ваша коробка долго не выдержит, и дня через три просто-напросто сломается. Да ещё и проблемы с самим двигателям настигнут вас также скоропостижно, как и замена коробки передач. Перспектива не очень, согласитесь. Но, благо, для того, чтобы избежать подобных конфузов, инженеры придумали сцепление.

Основное предназначение этого устройства — плавное соединение двигателя и коробки передач для дальнейшего их функционирования. Если опустить всю терминологию, то сцепление необходимо для того, чтобы выключать крутящий момент. Одним из самых огромных плюсов при эксплуатации этого устройства является то, что при его наличии вы можете не бояться деформации трансмиссии при торможении на большой скорости. Использование подобного приспособления позволяет избежать дорогого ремонта, который мог бы понадобиться при его отсутствии.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

• подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
• штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
• при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
• далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше?

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением.

Монтаж корзины

Для ремонта или замены корзины сцепления необходимо открутить удерживающие её болты. Если видно, что лепестки корзины сильно изношены, лучше всего заменить всю деталь.

Чтобы поставить новую корзину, необходимо оправить или центровать первичный вал КПП, так как в противном случае смещение диска не позволит надеть коробку. Поэтому операцию постановки диска с оправкой в маховик нужно выполнить очень аккуратно.

После постановки корзины на место необходимо закрутить болты сцепления. При этом болты закручиваются постепенно, за 3 или 4 оборота маховика.

Заключительной операцией замены корзины является установка выжимного подшипника на хорошо смазанный вал.

Конкретная технология снятия корзины сцепления и её замена зависят от типа двигателя и вида механизма сцепления, но на большей части автомобилей она аналогична описанной выше.

Установка всех демонтированных деталей и их регулировка производится в обратном порядке.

При условии проведения всех операций в строго указанной последовательности и с соблюдением технического регламента ремонт и замена корзины или других деталей механизма сцепления возможна своими руками в условиях собственного гаража.

Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора. Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Порядок снятия механизма

Ремонт или замену корзины сцепления легче всего осуществлять, когда производится капитальный ремонт всего двигателя. Если силовой агрегат снят, то производить осмотр, ремонт или замену изношенных деталей этого узла автомобиля можно без особых усилий.

Рассмотрим подробнее, как разобрать сцепление и как снять вышедшую из строя деталь. Схема работы проста. Главное, соблюсти приведённый ниже технологический регламент:

1. Для начала необходимо снять КПП (коробку переключения передач). Если коробку передач не нужно ремонтировать, то отсоединять привода перед снятием АКБ и ДМРВ и сливать масло не понадобится.
2. Открутить привод (тросик) приведения механизма в действие и снять его.
3. Открутить и снять стартёр.
4. Открутить верхние болты крепления коробки.
5. Открутить все жгуты электрической проводки и фишку датчика скорости.
6. Ослабить гайку привода с правой стороны и полностью открутить гайку с левой стороны.
7. Открутить рычаг подвески.
8. Выкрутить шаровую опору.
9. Снять защиту двигателя.
10. Снять фишку выключателя сигнала заднего хода.
11. Открутить реактивную тягу от КП и снять нижнюю крышку картера сцепления.
12. Ослабить гайку хомута привода управления КП и снять кулису.
13. Открутить нижние болты и гайку крепления КП.
14. Поддомкратить двигатель.
15. Открутить КП от подушки.
16. Снять коробку и получить доступ к необходимому узлу автомобиля.

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием мкпп лады гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

1. Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
2. Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

3. Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

4. В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

5. Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

6. Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

7. Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

8. Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.

9. Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.

10. Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.

11. Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
12. Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.

13. Отводим реактивную тягу от коробки передач.
14. Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.

15. Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
16. Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.

17. Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

18. Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

19. Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.

20. Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.

Водителю на заметку!!! В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.

Причины неисправности сцепления

При появлении неисправностей агрегата заметно меняется поведение автомобиля в целом. Не заметить это крайне сложно.

К характерным признакам неисправностей сцепления относятся:

Неполное включение

Другими словами, транспортное средство «ведет». Это происходит по причине редкого отсоединения диска от маховика. В результате чего транспортное средство резковато трогается, а также толчки происходят, когда переключаются передачи, даже если делать это максимально плавно.

Почему неисправно сцепление и пути решения проблемы:

• Отсутствует дополнительное свободное место от нижней части педали до пола. Информацию об этом можно найти в инструкциях к автомобилю, так как это расстояние будет различаться.
• Неверно отрегулирован привод выключения сцепления. Решением для механики будет верно подобранное соотношение 2-ух регулировочных гаек. В транспортных средствах с установленным гидроприводом нужно провести регулировку хода штока цилиндра, для последующей настройки хода вилки агрегата.
• Искривление ведомых дисков. Кода торцовое биение переходит барьер в пол миллиметра, накладка искривляется и в основном всегда прижимается к маховику.
• Происходит клин ступицы того самого ведомого диска. Проблема решаема, если очистить и смазать их. Такое происходит, если долго не использовать транспортное средство. Когда данная работа не помогает, то необходимо будет прибегнуть к замене диска или самого первичного вала.

Пробуксовка сцепления

При нажатии на педаль газа двигатель завывает, сам автомобиль под наклоном тяжело движется и медленно набирает скорость, также в салоне присутствует запах гари.

Причины неисправностей и пути их решения:

• Неверно отрегулировано дополнительное свободное расстояние от нижней части педали до пола.
• Смазочная жидкость попадает на фрикционную накладку. Чаще всего такое встречается у старых машин: масло протекает в следствие негерметичных соединений и изношенных сальников, из-за чего растекается под дном и достает до накладки. В результате чего чувствует гарь. Для устранения неисправности необходимо обнаружить место утечки и протереть диск.
• Изнашивается фрикционная накладка. Можно устранить проблему путем замены, к чему давно не прибегают, или же путем покупки нового диска. Лучше выбрать второй вариант, это поможет избежать ошибок при клепании накладок.
• Ломается привод. При осмотре вилки и троса можно удостовериться в исправности цилиндра. Для этого стоит загнать машину на яму. Если выжать педаль сцепления из-под низа можно увидеть толчки цилиндра в вилку.
• Источником проблемы буксовки у ТС с гидроприводом является засоренное компенсационное отверстие в цилиндре. Для решения проблемы снимается и промывается отверстие.

Шумит, если выжать педаль сцепления

Исчезают шумы, когда отпускаешь педаль. Именно характер шума говорит о неисправностях сцепления. Звуки могут различаться: начиная от шелестения, заканчивая прерывистым скрежетом.

Основные причины сбоев и как их устранить:

• Износился выжимной подшипник, связанный с сушкой смазки либо зазором обоймы. Так как эта деталь не разбирается, то необходимо заменить на новую. Подшипник быстро изнашивается, потому что в него попадает влага.
• Поломались и износились пружины ведомого диска, пластины корзины агрегата. Единственное верное решение – замена деталей.
• Износился передний подшипник. Необходимо заменить деталь, для чего нужно частично разобрать коробку передач.

Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы

Извлекается педаль путем подковырки носочком обуви. Тут либо заедает привод, либо износился выжимной подшипник. При условии, что автомобиль долго не находился в движении, могут плохо работать шток цилиндра и пружина педали. Если имеются скрипы, нужно отсмотреть втулку оси, где зафиксирована педаль. Устранить проблему можно смазкой.

Выключение сцепления, если его резко выжать

Сцепление не сработает, если плавно выжать педаль и затем отпустить. Данная неисправность встречается в гидроприводных транспортных средствах.

Из-за чего происходят сбои:

• Малое количество жидкости в агрегате.
• Негерметично соединение трубок и шлангов узла.
• Износились, повредились манжеты главного цилиндра.

Толчки и рывки во время работы агрегата

Если дело не в приводе, тогда снимается корзина с диском и осматриваются. Вероятнее всего, произошел износ накладок либо ослабление заклепок, которые крепят накладки. Для исправления проблемы достаточно их подбить молоточком.

Сцепление легко выжимается

Наличием воздуха в сцеплении может говорить о его неисправности. Элементы агрегата медленно перемещаются, в связи с малым давлением, которое создает жидкость. Включить или выключить передачу становится трудно. Чтобы решить проблему, необходимо извлечь весь воздух.

Если у Вас имеются сомнения и Вы хотите точно удостоверится в неисправности самостоятельно, то сделать это можно, выполнив некоторые действия: сначала прогревается двигатель, далее автомобиль устанавливается на стояночный тормоз; нажимая на газ доводим до 1500 -1800 оборотов. После всего до конца выжимается сцепление, включается первая передача и медленно отпускается педаль.

Если в итоге мотор не глохнет, или глохнет только через некоторое время, то это говорит о неисправности узла, которое нуждается в ремонте.

Ходовые качества лада гранта с пробегом.

Лада Гранта мало чем отличается от предыдущих автомобилей, выпущенных на заводе АвтоВаз. Все та же не очень надежная подвеска, не стало меньше и негативных отзывов владельцев, которые жалуются на посторонние звуки при проезде не ровностей, чуть ли, не с самого начала эксплуатации.

Ресурс подвески:

• Чаще всего владельцам приходится менять опорные подшипники стоек, происходит это каждые 10 – 20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации.
• Амортизаторы – до 30000 км.
• Шрусы – в среднем 40000 км.
• Ступичные подшипники прослужат 40 – 50 тыс. км.
• Сайлентблоки – 60000 км.

Лада Гранта оборудована электроусилителем руля, который более надежен, чем у той же Калины, так как здесь устанавливается корейский агрегат фирмы «MANGO». Первая подтяжка рейки обычно происходит в районе 40000 км, а вот ресурс службы рулевых наконечников напрямую зависит от условий эксплуатаций автомобиля. И если Вы аккуратный водитель, то менять их придется раз в 30000 км.

До недавнего времени, производитель давал 3 года гарантии или 50000 км на свой автомобиль, а с 1 марта 2022 гарантийный строк был увеличен до 5 лет либо 100000 км пробега. Однако гарантия эта лимитирована на некоторые комплектующие. Покупая этот автомобиль, Вы можете рассчитывать на то, что до 100000 проблемы с силовыми агрегатами этого автомобиля случаются крайне редко.

Если вы являетесь или являлись владельцем данной марки автомобиля, пожалуйста поделитесь своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильновыбрать б/у автомобиль.

Отзывы

Вывод

Сцепление, установленное на Ладе Гранте, скопировано с Лады Калины. Механизм хорошо себя зарекомендовал, гарантийный срок «выхаживает» (100 000 км).

Ряд негативных отзывов в адрес Лады Гранты безосновательны. Многие поломки узла связаны с нарушением условий эксплуатации, агрессивным стилем вождения, несоблюдением сроков проведения технического осмотра.

Нередко причина преждевременного износа сцепления в экономии водителями на ежемесячном обслуживании, покупке дешевых запчастей. Ведь некачественная деталь не может длительно работать без поломки.

Лада Гранта – это модель, которую разрабатывали для того, чтобы изменить негативное мнение потребителей о продукции российского автопрома. АвтоВаз очень долго не решался прекратить производство своей «легендарной классики», которая выпускалась со времен СССР.

Однако, время не стоит на месте, и на смену пришла новая модель. Лада Гранта создавалась на той же платформе, что и Лада Калина, поэтому у них много схожих технических аспектов; некоторые агрегаты перекочевали от Лада Приора.

В тяжелый, для Автоваза, 2008 год, чтобы привлечь покупателей, нужно было срочно создавать новую модель, при этом затраты на разработку новых технических решений должны были быть минимальными. Поэтому, было принято решение, разрабатывать новый автомобиль на платформе выпускавшейся ранее, Лады Калина.

И уже в начале 2009 года появились первые эскизы, на основе которых было принято решение, про запуск проекта Лада Гранта. Конструкторам АвтоВаз понадобилось более двух лет для создания нового автомобиля. В 2022 году с конвейера сошли первые Гранты, а летом 2022 года в продажу поступили автомобили с автоматической коробкой передач.

В начале 2022 был проведен небольшой рестайлинг, в результате которого, механическая коробка передач получила новый механизм переключения и синхронизаторы – это обеспечило более четкое и легкое включение передач. В этом же году началось производство рестайлинговой версии 16-ти клапанного двигателя 1.6, мощность которого была увеличена с 98 до 106 лошадиных сил.