Лада гранта плохо крутит стартер

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Originally posted 2018-03-28 15:11:04.

Просмотр полной версии : Проблемы со стартером

Народ, хелп!
Ситуация такова: сажусь в машину, включаю зажигание, жду когда отработает насос, завожу, но под капотом только слышу щелчок. Стартер не крутит. Пошевелил клемму на аккуме, вроде завелась. Потом поставил машину на ночь, с утра такая же фигня. Но шевеление клеммы уже не помогает. Снял обе, посмотрел, с виду не окислены, штатная смазка есть. Приборка загорается, свет горит, сигналка работает.
Че делать, мужики?

на самом стартере проверь контакты, там есть папка-мамка скорей всего этот контакт, надо почистить и смазать для защиты от окисления. не паникуй.

Я рукой пощупал на втягивающем стартера, там вроде хорошо сидит в разъеме. Странно.. Ладно, попробую воздушный фильтр снять, посмотреть получше

сидит она хорошо, просто из за окиси контакт пропадает и возбуждения на втягивающей не происходит.

Если при включении стартера меркнет приборка, то это акум.
Но в данном случае 100% не он, а нарушение контакта в какой то из цепей.

зы: при дохлом акуме стартер садит его ниже порога работы сигнализации и после попытки пуска она начинает срабатывать, как будто отключали питание.

:call-me:Но шевеление клеммы уже не помогает. Снял обе, посмотрел, с виду не окислены, штатная смазка есть. И всё таки проблема в клеммах аккумулятора.Однозначно,кл еммы не затянуты и «штатная»смазка попала в место контакта.Очистить с помощью фери и всё заработает.

может во втягивающем пятаки не контачат

у меня если напряжение 11в уже не заводится,втягивающее щелкает и тут же обратно отскакивает,особенность стартера это походу такая,интересно он редукторный или роторный,кто в курсе?на десятке даже при 10в крутил(завести силенок не хватало правда,но крутил)

Добавлено через 5 минут
Если при включении стартера меркнет приборка, то это акум.
Но в данном случае 100% не он, а нарушение контакта в какой то из цепей.

зы: при дохлом акуме стартер садит его ниже порога работы сигнализации и после попытки пуска она начинает срабатывать, как будто отключали питание.
ты не прав,стартер не будет крутить,потому что втягивающее сразу обратно отскочит из-за слабого напряжения как стартер попытается включиться,я такую картину постоянно у себя наблюдаю,т.к. магнитола за день в гараже пока работаю садит этот беспонтовый аккум,завожусь с зарядного в этом случае,причем сразу,подцепляю и кручу тока в 5а хватает

В точности такая же проблема ! поставил новый ак зарядил полностью а стартер некрутит идёт просто треск !

В точности такая же проблема ! поставил новый ак зарядил полностью а стартер некрутит идёт просто треск !
Проверьте ток утечки.

leo-2611, треск идет когда удерживающая обмотка в тяговом реле оборвана. Если просто хлопок сработавшего тягового начните с зачистки шайб под гайками на силовых выводах тягового реле. Затем проверьте сам двигатель стартера, перемкнувши выводные болты тягового реле.

Не обязательно обрыв удерживающей обмотки, возможно плохой контакт массы на двигателе, её надо открутить зачистить и опять прикрутить. У меня такое на девятке было, втягивающее как из пулемета трещало.

Wait4me, ЧТО ХОТЬ БЫЛО РАССКАЖИ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА

У гранты не знаю , а у калины ЭБУ(М74) отключает стартер при просадке бортсети ниже некоего порога.
Те сработало втягивающее ЭБУ его отключило , напряжение выросло ЭБУ разблокировало.Снова втягивающе сработало итд.
На слух как пулеметная дробь.
Фары при этом хорошо горят , бибикалка бибикает.

Те для начала нужно проверить и зарядить аккум.

Вот это наиболее вероятная неисправность, которая очень часто происходит на наших переднеприводных. Необходимо зачистить конец кабеля который крепится к двигателю от «-» АКБ.

PILOT711, ага. Контрольная точка лампа давления масла, и прибор температуры воды, если он есть. Ну и практически отсутствие зарядки. Со стартером не очень исправным сложно перепутать.

VAZ_11193, да, да. При попытке дать пусковой ток напряжение просаживается на 1-2 В, релюха щёлкает, отключает, затем включает.
Добавлю: чтобы завестись, может хватить отогреть аккумулятор (ночью, например). И в дальнейшем надо хорошо заряжать его в поездке: где-то здесь писали, что он должен быть тёплым, чтобы принимать заряд. Пойду поищу соответствующую тему

На 18-ой тысяче, столкнулся с вот такой проблемой.

Похожая фигня была.
Если звук похож на вжжжжжж — это биндекс не вылезает и не достает до маховика, тут ничего страшного, какое-то время можно просто заводить не с первого раза (пока делаешь попытки завести, смазка и грязь там всякая нагревается и бендикс начинает работать как надо).
Если звук похож на тррррррр — это биндекс вылез и скребет маховик, тут нужна срочная замена стартера или биндекса на нем, а то можно и на замену маховика попасть (это стоимость работы по снятию коробки передач + стоимость маховика).
У меня было вжжжжжжж. Снял стартер, разобрал, почистил ось на которой бендикс крутится и двигается, она была очень грязная и бендикс почти не двигался. И все заработало.
Но это скорее всего не надолго поможет, бендикс лучше поменять. Я б себе поменял, но что-то пока не разобрался в их огромном разнообразии, не пойму, который подойдет на мой стартер. Ехать в магазин и перед ним снимать стартер как-то не комильфо )). Пешком до магазина со стартером подмышкой — далековато.
Летом плотнее займусь этим вопросом.

MECHANISM, проблема известная. Продукты износа сцепления забивают стартер и бендикс не выходит. Снимаем стартер, чистим и ставим на место

Добавлено через 2 минуты
Снял стартер, разобрал, почистил ось на которой бендикс крутится и двигается, она была очень грязная и бендикс почти не двигался. И все заработало. на 2х рабочих и на своей столкнулся с этим

у них самая обычная практика — деталь под замену, т.е. ничего не чинят, ну или чинят, но за бабло и не в рамках гарантийного ремонта.
съездить к ним не мешает все же. потом расскажете как все прошло.

Да. Расскажу. Я понимаю, это же их деньги. И я рассчитываю, что мы с ними договоримся, что они заказывают новый стартёр (или что там ещё) без всяких кретинских диагностик (дефект-то плавающий), я катаюсь как могу, а когда его привозят — то приезжаю, и они спокойно его меняют.

Просто брак.
Не брак. На всех стандартах одно и то же

Andrej1984, разве что то изменилось со времен Самары? Бендикс либо работает, либо нет (брак). Или новая фича от ваза, о которой я не в курсе? 🙂

Klimser, на двух самарах и на Ваз 21124 у меня такого не было. А на трёх грантах было. Это факт

Качество сборки?.. Более кривые поставщики?..

Добавлено через 24 секунды
P. S. Реле указателей поворота сдохло. 🙁

Стартер с планетаркой, соотв. бендикс уже ходит по валу редуктора, а не по валу двигателя. Может там перекосы какие то или просчёты тех кто редуктор разрабатывает/делает, а может вообще «сборная» с разных заводов.

Добавлено через 5 минут
И да, сверху снимали, из моторного, или снизу?..

Добавлено через 9 минут
MECHANISM, http://asonline.ru/remont/proverka-i-remont-startera-na-avtomobilyah-vaz-2113-2114-2115-i-lada-priora-kalina-granta.html

У меня нет возможности отнести его на СТО. Как и нет сжатого воздуха. :rotfl: Ты можешь показать на фото, какая часть нуждается в прочистке, и чем её смазывать?.. Густой смазкой, или моторным (рекомендуют)?..

Мне ничем не смазывали. Там где бендикс продули-почистили и все нормально. Заедь на СТО, это не дорогая процедура. И по времени минут 20-30

были траблы со стартером (не у меня, но я участвовал) — в планетарный механизм насосало грязи, стартер жужжал, но маховик не прокручивал. Разобрали, промыли ВДшкой, жирно набили литола.

Искра вобще то югославская фирма. Извиняйте ныне словенская.

MECHANISM, странно. У меня стартер Валео. Но результат тот же. Чистка на 33 тысяч км. В следующий раз при такой поломке я его выкину и поставлю КЗАТЭ. Я раньше на наших переднеприводных Вазах проблем таких со стартерами не знал

Спрошу здесь, т.к. только зарегистрировался на форуме.

Подскажите, пожалуйста, встанет ли стартер Valeo арт. 438285 на комплектацию «стандарт», двиг 11183, старая КПП (не 2181)? В описании сказано, что стартер под движок 21116.

TehCareless, стартер под КПП идет, а не под двигатель. Стартер 10-12

TehCareless, судя по каталогу запчастей на 116 и на 183 ДВС идет один стартер от «двенашки» — 21120-3708010-00
МКПП старая, кулисная.

TO-13, Andrej1984, спасибо за помощь!

Привет,при-10 градусов,перестаёткрутить стартер,при включении зажигания щиток работает идиально,но бензонасос не качает,стартер не крутит,не заводится также при толкании,ставлю ветродуйку в салон в направлении блока предохранителей 2 минуты авто запускается с ключа,помогите мозг уже кипит.

Посмотри реле в монтажном блоке-главное релесистемы управлением двигатеем номер 10-как откроешь крышку второе сверху в низ маленькое.100 процентов оно барахлит у меня такакя фигня была.

Посмотри реле в монтажном блоке-главное релесистемы управлением двигатеем номер 10-как откроешь крышку второе сверху в низ маленькое.100 процентов оно барахлит у меня такакя фигня была.
Если можно по подробней,пожалуйста!если не трудно,по схеме посмотрел такое реле не описано,смотрел в нете монтажный блок,номер реле и как точно распологается,ждут спасибо!

Открываешь монтажный блок в салоне авто слево от руля.Слево ряд большие .правее маленькие еще правее идут предохранители .Так номер 10это второй сверху. Даже тебе поможет просто пошевели его а лучше заменить цена 80 рублей.

подъехал к магазину заглушил авто вышел из магазина авто не заводится, стартер не вкл реле срабатывает вк срабатывает(щелкает) каждые 2сек. толкнул машину завелась приехал домой позвонил в автосалон гарантийщики сказали приехать завтра после 9утра. поеду посмотрим
п.с. клеммы снимал все чисто, подтянул толку нет подтянул клеммы на вк тоже ноль первое впечатление что движок у стартера сдох

приехал к официалам крутили все клеммы перепробывали все или почти все пока не принесли нагрузочную вилку и вот он косяк ,при нагрузке напруга на аккумуляторе падает до 1.5-3в снимаем нагрузку и снова 12в . итут началось типа вы не следили за зарядом аккумулятора итд итп .попросил проверить плотность электролита предварительно уже сняли аккумулятор с машины, плотность во всех банках 1.27 все нормуль меряем напругу нет совсем полный 0 .
как оказалось клема в акумуляторе оторвалась, брак и замена по гарантии поставили новый и теперь все в порядке

да чуть не забыл пробыл в сервисе с 10.00 до 14.25 отдал 100р за моику

Те для начала нужно проверить и зарядить аккум. вот, вот. это оно и есть. на старых моделях лады( да и не только) просевший аккумулятор хоть как-то пытался крутить стартер и при хорошо отлаженной машине был шанс завестись. а вот эта блокировочка не даёт шанса: стартер просто не включается при просевшем аккумуляторе. вопрос к умельцам, однако, можно ли в аварийном случае её, эту блокировочку выкоротить, чтобы таки покрутить хоть немного. с такой проблемой столкнулся на калине, а теперь и на гранте.:highfive:

Добавлено через 3 минуты
да, и в контексте той же проблемы: возможно ли при просевшем аккумуляторе завестись с толчка? на калине пробовал: тащили на тросе, но завестись не получилось. как только прикурил от чужого аккумулятора завелась с пол-оборота.:talktohand:

возможно ли при просевшем аккумуляторе завестись с толчка? на калине пробовал: тащили на тросе, но завестись не получилось. как только прикурил от чужого аккумулятора завелась с пол-оборота.
У меня было такой случай, на холостом ходу быстро выключил и включил зажигание.
Мотор сначала чуть притух но не успел остановится и снова завёлся без включения стартёра.

Вытащить блокирующее реле стартера. Между 30 и 87 засунуть произвольную перемычку. После пуска при низком напряжении батарейки могут глюки ЭБУД вылезти. Прогоняются повторной заводкой после минимального прогрева.

Добавлено через 3 минуты
да, и в контексте той же проблемы: возможно ли при просевшем аккумуляторе завестись с толчка? на калине пробовал: тащили на тросе, но завестись не получилось. как только прикурил от чужого аккумулятора завелась с пол-оборота.:talktohand:
На калине заводился без проблем вообще с мертвым аккумулятором( банка одна осыпалась) полдня так ездили, брат толкнет завелась и поехали)

Такая проблем лада гранта стандрат не заводится и стартер не крутит, только толчки, два дня не подходил к машине и тут на тебе вечером собрался поехать, включаю защигания и тупые толчки и короче стартер не крутит и машина не заводитсь (мороз у нас не большой был до -7 — -10 градусов) до этого!

Как так? Откуда толчки коль стартер не крутит?

либо крутит но както глухо тупые удары такие и реле щелкает!

либо крутит но както глухо тупые удары такие и реле щелкает!
Типичные признаки «севшего» аккумулятора.

Напряжение какое показывает?
Тоже склоняюсь к версии про аккумулятор

А в стандаре есть датчик напряжения? Подскажите если он есть где посмотреть? Но машина весго 6200 км проехала
Подскажите способ как завести с отвертки если реле не работает, замкнуть старте!
Либо скинте ссылку с описанием!
Возможно в этом проблема?

Батарейку попробуйте подзарядить для начала. Интернет со ссылками вам точно не поможет. Отвертка тоже ничего не даст в данном случае. Хотя бы прицепитесь проводами к другой машине с заведенным мотором, и погуляйте кругом машины минут десять. Дальше уже можно будет о чем то думать.

После завода с другого аккамулятора проблема должна исчезнуть (по общему правилу), те. аккум подзаридиться? или же нужно новый аккум покупать?

grossbel, нужно снять и зарядить аккумулятор в стационарных условиях, на машине он нормально не заряжается.

Про аккумулятор есть тема: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=9416&page=38

Вероятно от схемы зажигания зависит. Всё таки внутри ЭБУ стоят управляющие транзисторы и если при подаче тока на катушку зажигания идёт просадка напряжения и ЭБУ уходить в рестарт (как вариант), то никакой искры не будет.

внутри ЭБУ стоят управляющие транзисторы и если при подаче тока на катушку зажигания идёт просадка напряжения и ЭБУ уходить в рестарт (как вариант), то никакой искры не будет.
Хосподя. Ну ничего не понятно. Попробуйте еще раз пожалуйста попроще чтоб.

На десятках отсутствие реле ошибочкой считалось без загорания чекухи. Для плохих диагностов был хороший повод для объяснения любого дефекта. Чтоб идиотам повод не давать, если реле убрали. между 85 и 86 по нумерации реле резистор на 100ом лучше засунуть.
К музыке слов которую вы процитировали эти действия не относятся. Они осмысленны.

Из ТИ 3100.25100.12052
«Режим пуска
При включении зажигания контроллер с помощью реле включает электробензонасос, который создает давление топлива в рампе форсунок.
Контроллер обрабатывает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости для определения необходимой для пуска длительности импульсов впрыска.
Когда коленчатый вал двигателя при пуске начинает проворачиваться, контроллер формирует импульс включения форсунок, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости, времени прокрутки и нарастания оборотов. На холодном двигателе импульс впрыска увеличивается для увеличения количества топлива, а на прогретом — длительность импульса уменьшается.
Система работает в режиме пуска до достижения определенной частоты вращения коленчатого вала (желаемые обороты холостого хода), значение которой зависит от темпера-туры охлаждающей жидкости.
ВНИМАНИЕ. Необходимым условием запуска двигателя является достижение оборотов двигателя при прокрутке стартером значения не ниже 80 об/мин, напряжение в бортсети автомобиля при этом не должно быть ниже 6 В .»

«СТАРТЕР
В данной системе управления двигателем питание на обмотку втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнительного реле.
Контроллер включает реле стартера при включении зажигания, если получен «правильный» пароль от иммобилизатора, и выключает после запуска двигателя (частота вращения коленчатого вала двигателя достигла 500-1000 об/мин в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) или через 7-20 секунд (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) после начала прокрутки стартера. Контроллер запрещает включение дополнительного реле стартера при работающем двигателе.»

В контроллере используется драйвер доп. реле стартера, обладающий функцией само-диагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Код Р0615
Дополнительное реле стартера, цепь неисправна (обрыв)
Код Р0615 заносится, если:
— двигатель работает;
— самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила неисправность.
При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
Код Р0616
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу
Код Р0616 заносится, если:
— двигатель работает;
— самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила на выходе замыкание на массу.
При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
Код Р0617
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Код Р0617 заносится, если:
— двигатель работает;
— самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила на выходе замыкание на источник питания.
При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Ну вот все и разъяснено. Рыле подцеплено как блокирующее. Если подключить его как разгрузочное смысл в нем будет. В заводском варианте лишняя цацка с контактом.

Думаю что всё будет зависеть от времени и степени падения напряжения, а для проверки этого, нужен не тестер/мультиметр, а осцилограф, желательно с памятью.

Да ну зачем такие сложности, на прошлой неделе убедился в циклической работе этого реле.

Да ну зачем такие сложности, на прошлой неделе убедился в циклической работе этого реле.
У меня самого такое было когда машинка очень долго зимой стояла. Включаю стартёр — релюшки щёлкают, стартёр не крутит(банально не хватает мощи питания для прокрутки). А до какого напряжения просады были — вот вопрос. Тут возможно прав www-shurik о перезагрузке контроллера в момент просада напряжения.
Имхо для завода двигателя с толкача — никаких препятствий нет. Главное чтобы напряжение ниже 6в не падало. Или самому все лишние потребители выключить, или К4 снять. Если на движущейся машине выключить и включить зажигание — она заведётся без стартёра. Уже писал — на холостом ходу, стоял, выключил/включил зажигание, двигатель не успел полностью остановится и снова завёлся — без стартёра.

Характеристики стандартного автомобильного реле:

При 6В получается даже главное реле не сработает, не говоря уже о реле стартера.

Я имел в виду если изначально АКБ высажена ниже 8В (напряжение срабатывания релюшек)

Гарантированное напряжение срабатывания реле 75.3777 — 8В и меньше.
Напряжение отпускания -1,5~5,5В. Т.е. если в момент пред пуском напряжение было 8в, все используемые реле сработают, и не отпустят при просаде до 6. А вот состояние аккумулятора при этом врядли выдержит попытку подключения стартёра. Напряжение скорее всего упадёт ниже 6в, что вызовет отпускакние реле, и возможно сброс КСУД.

Я имел в виду если изначально АКБ высажена ниже 8В (напряжение срабатывания релюшек)
Тут даже говорить не о чем, по идее даже щелчки реле не слышны будут, так — лёгкий шорох.

Ну да, я подумал, что в посте №46 (http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=369993&postcount=46) рассматривается эта ситуация. Значит не совсем догнал.))))

А на счет работы ЭБУ до 6В, там внутри наверняка стоят микрухи-стабилизаторы на 5В.
Поэтому 6В и является порогом для работы ЭБУ.

Кстати, на этом реле вроде и 86 контакт используется, схемы нет под рукой, что там подключено?

к3? На 86 контакт прилетает +12 с ключа зажигания.

Если попытатся соединить всё вышеизложенное, то можно сделать следующие выводы:
1). Напряжение после включения зажигания должно быть 8 и более вольт.
2). Состояние аккумулятора должно обеспечить работу втягивающего реле, прокрутку стартёра, и не допускать падение напряжения ниже 6В(даже на доли секунды, мультиметр/приборка даже не успеют показать этого).
Хотя состояние аккумулятора с напряжением ниже 10В врядли обеспечит второе. И тогда только зарядка, прикурка, толкач.
Поправте кто может.

АКБ холодная. Отогреть ее в тепле хотя бы часик, без проблем заведет даже промороженный двигатель. Реле щелкнуло, пошел пусковой ток. Просадка по напряжению. Умная электроника убрала минус с катушки реле. Когда в подобной ситуации завел машину с перемычкой вместо реле, словил глюк электронного дросселя. Машина поднимала обороты только на месте. Под нагрузкой только до 1200 на любой передаче. После повторного пуска проблема ушла. Чекуха не загоралась.

АКБ холодная. Отогреть ее в тепле хотя бы часик, без проблем заведет даже промороженный двигатель.
М-да. Не повезло. Живем не в Испании. Но ведь и в Канаде вопросы с низкой температурой окружающей среды тоже как-то решают без проблем.

Короче поднесли мне аккум, поставил вместо своего завелся, засунул свой подзаредил от генер., затем на своем завелся, — открыл пробки пластиковые в аккуме своем, электролита практически нет! Мог из-за этого сесть аккум?

Добавлено через 1 минуту
Батарейку попробуйте подзарядить для начала. Интернет со ссылками вам точно не поможет. Отвертка тоже ничего не даст в данном случае. Хотя бы прицепитесь проводами к другой машине с заведенным мотором, и погуляйте кругом машины минут десять. Дальше уже можно будет о чем то думать.

Спасибо всем кто подсказал в чем проблема, особенно треку (не в первый раз выручает)!!!

М-да. Не повезло. Живем не в Испании (там средний срок жизни мужиков 79 лет (попробовали бы они у нас столько прожить)). Но ведь и в Канаде вопросы с низкой температурой окружающей среды тоже как-то решают без проблем. Можэ — ВИАГРУ в электролит добавляют!
В Финляндии просто ТЭНЫ от бытовой электросети в водяную рубашку через заглушку блока цилиндров вставляли. В СССР батарейки на ночь домой уносили. Теперь аккумуляторы появились холода не боящиеся. Если достался дряной аккумулятор древней технологии имеем 2 пути. Делать все по старому. Второй путь выбросить батарейку, купить или Аком, или Титан, Тюдор ,Кобат, и радоваться утренним морозным пускам. Не проходит сарказм в этой теме.

Он большую часть ёмкости потерял. Обычно выкипает вода, остатся кислота.
А что за АКБ (и АКБ 55Ah или 62Ah)?
15587
На моей смотрел Аком 62Ah, как на фото.

Вообще АКБ (Аком которая) имеет заводскую гарантию 3 года или 75000 пробега — на сайте производителя АКБ такие данные. Что то рано на грантах АКБ вылетают. Элемент без подвижных частей — просто должен быть качественно собран вроде и всё. Про тяжёлую эксплуатацию даже не представляю что может быть — как все заёл утром на работу/с работы. Ниву продал с тюменким АКБ, который покупал 6 лет назад. Даже пробки с него не выкручивал (может тоже уже там выкяпел).

Когда автомобильный стартер еле крутит двигатель, чаще всего владельцы машин грешат, конечно же, на аккумуляторную батарею. И правильно, в общем то, делают. Однако проблемная АКБ далеко не всегда является единственно возможной причиной тому, что тяжело крутит стартер. Несмотря на то, что это устройство работает на автомобиле время от времени по несколько секунд, изнашиваться и ломаться в нем есть чему.

В этой статье предлагается детальный разбор именно той проблемы, когда стартер кое-как, но, все же, крутит. Хватает ли такого вращения для того, чтобы запустить двигатель – вопрос второстепенный. Главное – стартер крутит медленно, тяжело, туго и так далее. То есть, не «встал колом». Причин этому на самом деле не так уж мало и, что интересно, на практике аккумулятор оказывается в этом виноват крайне редко.

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Чтобы было проще понять, о чем далее пойдет речь в материале, крайне желательно освежить в памяти то, как устроен типичный автомобильный стартер, и как он вообще работает. На рисунке ниже изображена трехмерная модель стартера редукторного типа. В такой конфигурации они встречаются сегодня чаще, потому с них и начнем.

При попытке запустить двигатель автомобиля его маховик прокручивается при помощи шестерни 11. В зацепление с маховиком она вводится при помощи втягивающего устройства 4 и его деталей 5, 6, 7. Сама же шестерня 11 получает крутящий момент от ротора 23 через планетарный механизм (10, 20) и обгонную муфту 15 (в народе называется бендиксом).

Важно понимать, что ротор стартера вращается в корпусе не на шариковых или роликовых подшипниках, а на бронзовых втулках. На нашей модели их можно увидеть три штуки – 12, 16 и третья не обозначена цифрой, но находится в задней крышке 2. С одной стороны, использование подшипников трения вместо подшипников качения в стартерах вполне оправдано – работают они по несколько секунд, да и то, время от времени. Однако именно из-за этой особенности очень часто возникает проблема, когда стартер еле крутит. Но об этом позже.

Чтобы «заставить» ротор вращаться, в стартере имеется статор. На нашей модели он обозначен, как 22, и представляет собой несколько постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Сам же ротор – это несколько проволочных катушек, к которым в момент запуска подводится пусковой ток через коллектор 1 и щетки 25.

И последнее, что нам понадобится для поиска проблемы, из-за которой стартер еле крутит – это устройство втягивающего реле. Но не для того, чтобы его чинить. Это пригодится для того, чтобы понимать, как работает этот узел, и каким образом стартер может тужить из-за втягивающего реле. Вот наглядная схема его устройства.

По сути, это устройство состоит из двух узлов. Это втягивающее (на схеме показано голубым цветом) и реле (оранжевое). Работает это следующим образом. Когда водитель включает стартер поворотом ключа зажигания, на обмотку втягивающего устройства подается электрический ток (небольшой). В результате этого втягивающее двигается вправо (на схеме), за счет чего вводит в зацепление шестерню стартера с маховиком двигателя. Но самое главное (для рассматриваемой темы) – втягивающее одновременно толкает пятак реле, посредством которого замыкаются контакты, и на ротор стартера подается большой пусковой ток от АКБ.

В принципе, уже этих знаний будет достаточно для того, чтобы разобрать целых 10 возможных причин, почему стартер еле крутит. Если же он как-то шумит, щелкает, но не крутит, либо вообще не подает признаков жизни – это уже другая история, требующая дополнительных вводных данных о конструкции и принципе работы узла.

Важно также понимать, что стартеры автомобилей бывают двух основных типов. Выше рассмотрена конфигурация редукторного типа. Также есть стартеры без редукторов, то есть, без планетарного механизма – с прямым приводом. Кроме отсутствия этого узла, стартеры с прямым приводом отличаются тем, что у них нет постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Вместо них ротор приводится в движение посредством электромагнита, представляющего собой несколько проволочных обмоток. Почему это важно знать – сказано немного ниже.

А сам стартер без редуктора в разрезе выглядит вот так.

Как видно, в нем нет планетарного редуктора (привод прямой), а также отсутствуют постоянные магниты. Вместо них роль статора выполняет электромагнит, представляющий собой проволочные катушки (на рисунке показаны под номером 28).

10 причин почему стартер еле крутит

Краткий перечень из десяти возможных причин, почему автомобильный стартер еле крутит, выглядит следующим образом:

Теперь рассмотрим каждый пункт этого перечня более детально.

Разряжена аккумуляторная батарея

Для начала следует отметить, что сравнительно новая аккумуляторная батарея, будучи даже в разряженном более, чем наполовину, состоянии – крутит исправный стартер без особых проблем. Более того, справиться она сможет и с не совсем исправным стартером. Он все равно будет крутиться, если заряд АКБ находится не ниже, чем процентов 20-30.

Однако, если аккумуляторная батарея по тем или иным причинам оказалась в момент запуска двигателя разряженной более, чем указано выше – стартер может крутить медленно. Связано это с тем, что плохо заряженная АКБ не в состоянии отдать большой пусковой ток. В среднем, для стартера легкового автомобиля с бензиновым двигателем этот ток составляет порядка 100-150 ампер.

Однако, опять же, современная аккумуляторная батарея рассчитана на выдачу тока холодной прокрутки порядка 400-600 ампер. Это означает, что даже будучи в значительно разряженном состоянии, «выдавить» из себя 100-150 ампер АКБ очень даже может. Поэтому, если стартер еле крутит при сравнительно новой батарее, то она, если и является причиной, то исключительно из-за того, что разряжена слишком сильно. То есть, глубоко.

Выявить или исключить эту причину можно, на самом деле, двумя способами. Во-первых, можно попытаться зарядить АКБ от стационарного зарядного устройства хотя бы наполовину ее номинальной емкости. Если проблема была в этом, что стартер даже при таком уровне заряда заработает вновь бодро и безотказно. Во-вторых, можно установить на автомобиль другую, заведомо заряженную и исправную батарею. При таком способе, если стартер еле крутил, а теперь заработал, как надо – тоже можно выявить причину неисправности.

Естественно, практически все автолюбители поступают так, как описано в первом способе – то есть, заряжают АКБ, и избавляются от проблемы. Ко второму способу часто прибегают, если имеются сомнения относительно общего состояния аккумулятора. Например, известно, что ему уже миллиард лет, либо проблема появляется не в первый раз, и так далее.

АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа

Если батарея заведомо не новая, то стартер может еле крутить именно из-за ее износа. Дело все в том, что со временем АКБ теряет не только емкость, на которую обращают внимание в первую очередь. Аккумулятор устроен таким образом, что с потерей емкости параллельно снижается и пусковой ток, который батарея способна выдать для работы стартера.

Происходит это чаще всего из-за сульфатации – процесса, когда свинцовые пластины покрываются нерастворимым налетом солей, теряя активную площадь, вступающую во взаимодействие с электролитом. Именно из-за этого теряется не только способность батареи накапливать энергию, но и отдавать большие токи, необходимые для питания стартера.

Следует отметить, что сульфатация является далеко не единственным признаком износа АКБ, из-за которого стартер еле крутит. Бывает и так, что в аккумуляторе происходит короткое замыкание между соседними разно полюсными свинцовыми пластинами, что тоже неминуемо приводит к снижению максимально возможного пускового тока.

Результат всегда один и тот же: слабый пусковой ток АКБ = стартер еле крутит. Подчеркнем, что сравнительно новый аккумулятор даже в сильно разряженном состоянии способен «поднапрячься», и отдать стартеру достаточной силы ток. Изношенный же не способен на это даже тогда, когда, казалось бы, и разряженным-то его назвать нельзя.

Проблемы с «плюсовым» силовым проводом

К сожалению, на таких простых причинах туго вращающегося стартера, как глубокий разряд или износ АКБ, проблема заканчивается не всегда. Гораздо более сложными в поиске и устранении являются описанные далее причины, касающиеся электрической и механической частей самого стартера. И в первую очередь, обратить здесь внимание стоит на главный «плюсовой» провод в машине.

Этот провод является самым тяжело нагруженным в автомобиле, так как именно по нему протекает так называемый пусковой ток. Как мы знаем, его сила достигает порядка 100-150 ампер. И это только в небольших бензиновых автомобилях. Если же мотор дизельный, да еще и с серьезным объемом, токи могут фигурировать намного большие.

Идет этот провод, исходя из его названия, от положительной (+) клеммы АКБ непосредственно к стартеру. Вернее, к точке, которая расположена на тыльной стороне втягивающего реле (ниже на рисунке она обозначена двойкой). Так вот, если на этом участке имеются проблемы, то большой ток, даже если батарея в состоянии его отдать, к стартеру дойти не сможет.

Какие бывают проблемы в данном случае? Во-первых, и это встречается чаще всего, это касается окисления соединений. Слоем окисла может покрываться как плюсовая клемма аккумуляторной батареи, так и контакт, через который главный силовой провод подсоединяется к втягивающему реле. Определить эту причину легко путем визуального осмотра. Устраняется проблема крайне просто – контактирующие проводники нужно зачистить от окислов, ржавчины и грязи, а также, крайне желательно, защитить их от этой проблемы специальной смазкой.

Во-вторых, большой ток через силовой «плюсовой» провод может не проходить из-за недостаточного сечения. Сечение провода вполне может уменьшаться со временем, например, из-за постоянных вибраций. Отдельные медные жилки, из которых состоит этот провод, постепенно ломаются. Соответственно, общее сечение уменьшается, сопротивление повышается, а пусковой ток, который протекает до стартера – слабеет. В результате он начинает крутить туго. Выявить эту причину тоже можно визуальным осмотром, а решить – заменой.

Плохая «масса»

Непосредственно к стартеру никакого «минусового» провода от аккумуляторной батареи не подходит. Вместо этого существует так называемая «масса» двигателя. Обустраивается она следующим образом. От отрицательной клеммы АКБ идет провод на кузов автомобиля. Далее «масса» с кузова передается на двигатель, тоже с помощью провода. Ну а стартер получает эту самую «массу» за счет того, что он соединен с двигателем.

Соответственно, если где-либо на этом пути имеется плохой контакт, работать бодро стартер не может. Он начинает тужить, медленно и тяжело вращаться. Поиск этой причины тоже осуществляется путем визуального осмотра. Вполне возможно, что на вашем автомобиле «масса» на двигатель идет прямо с АКБ. Тогда осматривать нужно этот провод. Внимание обращается на состояние его соединений, а также на общее состояние, от которого зависит его сечение и сопротивление.

Состояние «массы» двигателя можно проверить при помощи обычного мультиметра. Для этого надо поставить прибор в режим измерения минимальных сопротивлений, отсоединить «плюсовую» клемму от АКБ (но можно и не отсоединять, если на вашем автомобиле это приведет к другим трудностям), и измерить сопротивление между «минусом» АКБ и любой металлической частью мотора.

Нормальным считается сопротивление в 0.02 ома с учетом погрешности щупов, которая устанавливается перед замерами. Если же сопротивление между «минусом» АКБ и двигателем больше – это значит, что «масса» никуда не годится, и вполне может быть причиной того, что стартер еле крутит.

К слову, обойтись можно и без мультиметра, но понадобится помощник. Суть проверки заключается в следующем. Помощник должен пытаться запустить двигатель со снятыми со свечей зажигания высоковольтными проводами. Как только стартер начнет вращаться (туго), нужно при помощи толстого (лучше сварочного) провода подать «массу» с клеммы АКБ (с «минусовой», важно не перепутать и дать на корпус «плюс») непосредственно на двигатель. Если стартер при этом сразу же заметно взбодрится – имеющаяся «масса» нуждается в срочной ревизии.

Очень часто эта проблема решается путем дублирования провода «массы». Крепить его можно практически куда угодно на двигателе, где есть болты. Второй конец, соответственно, накидывается на «минус» АКБ. Таким способом можно удвоить, и даже утроить, сечение провода «массы», устранив проблему с туго вращающимся стартером надолго.

Износ втулок

Следующие две описанные причины часто бывают тесно связанные между собой. Но начать, все же, стоит именно с износа втулок. Несмотря на то, что стартер автомобиля работает сравнительно мало по времени, а подшипники скольжения изготовлены из бронзового сплава – износ рано или поздно наступает. В результате якорь или ротор стартера начинает вращаться не на одной оси, рыскает из стороны в сторону или, как говорят матерые автоэлектрики и механики – стартер «башмачит».

Даже если втулки изношены не слишком сильно, это, все равно, становится причиной того, что стартер еле крутит из-за нарушения оси вращения. Когда же износ достигает полной катастрофы, якорь во время вращения начинает задевать собой магниты статора, что тоже по вполне понятным причинам приводит к тому, что стартер начинает тужить.

Кроме того, когда втулки изнашиваются, происходит перекос якоря, а значит, токоведущие щетки начинают прижиматься к коллектору не перпендикулярно. В результате и сами щетки изнашиваются неравномерно, и сам коллектор может потерять свою правильную геометрию, что приведет к другим проблемам. Но об этом позже.

Что же касается втулок, то их износ можно определить только после демонтажа самого стартера и его разборки. Проверяются они путем шатания находящегося на своем месте якоря поперек его оси вращения. Если при таких действиях наблюдается какой-либо люфт, то это напрямую указывает на изношенные втулки. При диагностике стартеров нового типа, то есть, редукторных, необходимо учитывать, что у них имеется не две втулки, а три или четыре. Дополнительные подшипники скольжения нужны для того, чтобы удерживать планетарный механизм, которого в стартерах прямого привода нету.

Определить значительный износ втулок можно и визуально. Но для этого нужно уже полностью разобрать стартер и извлечь из него ротор с планетарным механизмом. Убитые втулки видно по их выработке, а также по неправильной форме и кусочкам того самого бронзового сплава, которые в сплюснутом виде наблюдаются по кромке.

Также о значительном износе втулок стартера можно судить по состоянию внешней стороны ротора. Дело в том, что при сильном износе подшипников скольжения и перекосах якоря последний рано или поздно начинает доставать до статора. Соответственно, на этих деталях будут наблюдаться следы механического контакта и определенная выработка.

Устраняется описанная проблема одним единственным способом – заменой всего комплекта втулок. Для многих популярных автомобилей такой ремонтный набор несложно купить в обычных магазинах или в Интернете. Однако иногда найти сменный готовый комплект втулок для того или иного стартера не получается. Тогда можно пойти двумя путями.

Первый – обратиться к профессиональному токарю. Как правило, у тех, кто предоставляет подобные услуги, имеются и материалы, из которых по известным размерам вытачиваются новые втулки. Стоит такая услуга сравнительно недорого. Однако в некоторых населенных пунктах найти умелого токаря – та еще проблема. Зачастую даже непреодолимая.

Второй путь – это подбор всего комплекта по имеющимся образцам, которыми могут послужить изношенные и извлеченные из стартера старые втулки. Так часто и поступают, если другими, более простыми путями, пойти не представляется возможным. Если, все же, вам придется подбирать каждую втулку отдельно, обратите внимание на то, что извлеченные детали имеют износ изнутри, а снаружи их размеры всегда сохраняются (если, конечно, они изъяты аккуратно). Соответственно, внешние диаметры втулок можно подбирать по старым втулкам, а вот внутренние – только по валу якоря. Причем, в посадочные места втулки должны входить со значительным усилием, а вот ротор стартера в них должен вращаться свободно. Но без люфтов.

Самая частая проблема, возникающая при замене втулок – это их перекос в посадочном месте. Чтобы избежать этой проблемы, обратитесь к опытному специалисту, или хотя бы просмотрите соответствующие видеоролики по этой теме. Благо, в Интернете, а именно, на площадке You Tube на эту тему годные материалы имеются. По крайней мере, один толковый точно есть.

По поводу втулок можно привести еще один малоизвестный признак, который явно указывает на их износ, а другие возможные причины исключает. Наблюдается это в случаях, когда стартер еле крутит исключительно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. При этом, когда все холодное – то работает бодро и шустро.

Объясняется такое поведение тем, что после прогрева двигателя прогреваются и расширяются непосредственно втулки якоря, и из-за этого стартер начинает тужить. Поэтому, если ваш стартер еле крутит только, что называется, на горячую – не спешите менять АКБ, искать плохой контакт или покупать новый стартер. Очень вероятно, что все обойдется копеечной заменой комплекта втулок.

Износ щеток или коллектора

Токоведущие щетки могут изнашиваться как сами по себе, так и из-за перекоса якоря вследствие износа втулок. Именно поэтому выше было сказано, что эти причины тесно взаимосвязаны между собой. А дело здесь вот в чем. Когда якорь стартера начинает вращаться с перекосом, щетки не могут прилегать к коллектору строго перпендикулярно. Это означает, что на каждом обороте будет две точки, в которых каждая из щеток будет касаться коллектора не всей доступной поверхностью.

В свою очередь, это приведет к тому, что большой ток (а мы уже выяснили, что у стартера он реально большой), идущий через щетки, будет протекать через малое пятно контакта, вызванное тем самым перекосом якоря. Результат такой работы – сильное искрение. Однако искры не являются главной проблемой. Ключевым здесь является пусковой ток, который из-за описанных причин не может быть большим. В итоге стартер еле крутит, а позже перестает работать вовсе.

Здесь надо еще учитывать тот фактор, что при перекосе якоря и неравномерном прилегании щеток, последние начинают ускоренно изнашиваться. Это как с грифельным карандашом. Если рисовать им, направляя его к поверхности строго перпендикулярно, то стачиваться он будет долго. А если делать тоже самое, но меняя при каждом движении «угол атаки», износ ускорится в разы.

Кроме всего прочего, в результате все того же перекоса якоря по вине изношенных втулок, «страдает» и коллектор. Сделан он из меди, которая хорошо проводит большие токи, но при описанных выше обстоятельствах ускоренно вырабатывается. В результате этого, когда меняется комплект втулок или щеток, проблемы со стартером могут не прекратиться. А все потому, что щетки и сам якорь мы выравниваем, а вот коллектор с выработкой остается, и щетки опять-таки не смогут прилегать к нему с максимальным пятном контакта.

Решается эта проблема довольно просто, если по месту вашего жительства имеется хороший токарь. Коллектор просто протачивается на токарном станке, в результате чего его правильная геометрия возвращается, и все начинает работать так, как надо – шустро, бодро, быстро и без искрения.

Засор или замерзание

Довольно редко, но встречаются на практике и такие случаи, когда стартер еле крутит из-за того, что внутрь проникает влага, пыль или грязь. Как правило, если внутрь попадает влага, то при отрицательной температуре воздуха она замерзает, и стартер не просто туго крутит, а полностью «встает колом». Решается эта проблема при помощи принудительного обогрева. При этом, вовсе необязательно использовать источники открытого огня (газовые горелки или паяльные лампы), что, к тому же, еще и небезопасно. Обычный фен (даже не строительный, а бытовой), либо комнатный обогреватель с вентилятором – растапливают образовавшийся внутри стартера лед за считанные минуты.

Загрязнение же внутренностей рассматриваемого узла, которое сопровождается еще и вымыванием из-под трущихся деталей смазки, тоже приводит к тому, что стартер еле крутит. Чтобы устранить проблему в данном случае, стартер придется снять с машины, разобрать, почистить, смазать, и собрать обратно, как есть. Попутно, конечно же, желательно осмотреть втулки, щетки и коллектор на предмет износа, и при необходимости – устранить и эти дефекты.