Особенности конструкции задней подвески на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 — схема, устройство, ремонт

Что такое ступица и зачем она нужна

В механике ступицей называют центральную часть детали с отверстием (обычно она имеет вид шпоночного паза) для насадки на вал, в частности на цапфу. Также к ступице крепятся спицы.

Эта важная запчасть обеспечивает движение и управляемость авто. Ее основные функции:

• крепление колеса;
• его вращение;
• передача крутящего момента от трансмиссии на колесо, то есть соединение вала и диска.

https://www.youtube.com/watch?v=9Qd5EZfLphU

Ступицы делят на два вида — ступицы переднего и ступицы заднего колеса. Отличаются они местоположением: первые можно найти в передних колесах, а вторые — в задних.

Возвращение к пошаговой инструкции

На этом обзор ошибок завершаем и возвращаемся к сборке наших тормозов.

Шаг 22-й: после установки распорной планки, в колодку с рычагом, ставим вторую колодку.

Устанавливаем аккуратно, чтобы не повредить датчик ABS. После установки осталось надеть пружины.

Еще раз посмотрите, как должна быть установлена распорная планка.

Если у вас так же – то все в порядке.

Шаг 23-й: следующим шагом будет натягивание верхней пружины. Натягивать пружину удобнее крючком.

Шаг 24-й: надеваем нижнюю пружину.

Шаг 25-й: аналогичным образом надеваем боковую пружину.

Убедитесь, что все четыре пружины надеты, после чего можно приступать к следующему шагу.

Шаг 26-й: ставим на место ротор ABS.

Шаг 27-й: надеваем тормозной барабан.

Шаг 28-й: направляющие, которые у нас были вкручены в резьбовые отверстия, выворачиваем, чтобы зафиксировать ими тормозной барабан.

Подтягиваем направляющие. Если тормозной барабан легко проворачивается – значит все сделали правильно.

Шаг 29-й: после установки тормозного барабана можно надевать колесо.

Шаг 30-й: в завершении, не забудьте обратно натянуть ручник, который ослабляли вначале, прикрутить кожух и подвесить на резинки глушитель.

На этом замену задних тормозных колодок можно считать завершенной.

Демонтаж тормозного барабана

Шаг 5-й: снимаем заднее колесо, предварительно приподняв автомобиль домкратом и установив страховочную опору.

Шаг 6-й: для снятия тормозного барабана берем ключ на 7 и откручиваем направляющие.

Шаг 7-й: после откручивания, направляющие можно закрутить в резьбовые отверстия, которые расположены рядом.

К слову сказать, эти резьбовые отверстия как раз и предназначены для демонтажа тормозного барабана. Что-то вроде съемника получается. При закручивании, направляющие упираются в ступицу и снимают барабан с тормозных колодок. Но так как мы ослабили ручник и колодки нам не мешают, тормозной барабан легко снимется и без их помощи.

Шаг 8-й: снимаем тормозной барабан.

Однако так бывает не всегда. Если не ослабить «ручник», то в некоторых случаях, тормозной барабан снять будет очень сложно. Продемонстрируем это на простенькой схеме.

Замена задней ступицы колеса лады гранты

1. Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, фиксируем передний ряд колес противооткатными башмаками.
2. Баллонным ключом срываем крепежные гайки, домкратим машину, снимаем колесо.

1. Откручиваем винты, фиксирующие тормозной барабан к конструкции.

1. Снимаем колпачок ступицы, снимаем со шлицов полуоси.

1. Фиксируем конструкцию в стационарных тисках. Аккуратно постукиваем зубилом по внешней кромке.

1. При необходимости используем жидкость WD – 40 для удаления наслоений, ржавчины.

1. Демонтируем шарнир, используем тиски, хотя некоторые мастера практикуют специальные съемники. В общем, кому как удобнее.
2. При помощи металлической оправки выбиваем внутреннее кольцо.

1. Для окончательной выпрессовки шарнира используем молоток с зубилом, аккуратно постукиваем по внешнему периметру оправы.

Замена переднего подшипника ступицы лады гранты

1. Передний ступичный шарнир расположен в корпусе поворотного кулака, извлекаем его. Предварительно зажав конструкцию в стационарные тиски.
2. Устанавливаем металлическую проставку – головку на «22» на поверхность ступицы. Наносим точечные удары молотком для выпрессовки.

1. Рассоединяем внутреннюю обойму шарнира, извлекаем сепаратор с металлическими шарами.

1. Для извлечения наружной части шарнира используем круглогубцы, вынимаем стопорные кольца.

1. Чтобы демонтировать внутреннюю часть обоймы используем зубило. Аккуратно простукиваем молотком. Съемник выпрессовки
2. Съемником выпрессовываем полуоси.

Замена передней ступицы лады гранты

1. Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, обеспечиваем первоочередные меры безопасности.
2. Домкратим правую (левую) сторону.
3. Отвинчиваем болты, снимаем колесо.
4. Расконтрогаим ступицу.
5. С тыльной стороны выкручиваем два болта – направляющих тормозного суппорта.

1. Снимаем суппорт, подвешиваем его на проволоку (фиксируем на рулевой наконечник).

1. Отвинчиваем ступичную гайку, демонтируем тормозной диск.

1. Выкручиваем два болта — фиксаторы стойки. При необходимости используем жидкость для удаления наслоений типа WD – 40.

1. Рассоединяем стойку с поворотным кулаком, откручиваем крепления шаровой опоры.
2. Снимаем ШРУС.

Далее устанавливаем новую ступицу в сборе, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Как заменить подшипник в ладе гранте?

Замена заднего ступичного подшипника потребует присутствия таких инструментов:

• специального съемника, предназначенного для ступиц;
• зубила в паре с молотком;
• съемника для демонтажа стопорных колец;
• головки «30»-го размера;
• тисков;
• приспособления, позволяющего выполнять выпрессовку и обратную установку подшипника;
• плоско-профильной отвертки.

Приступаем к работе.

1. У заднего колеса Лада Гранта снимаем декоративный защитный колпак.
2. Рычаг трансмиссии устанавливаем в позицию, соответствующую 1-й передаче.
3. К передним колесам приставляем упоры против самопроизвольного качения.
4. Ослабляем гайку, фиксирующую непосредственно ступицу. Пользуемся удлиненным воротком. Также «отпускаем» колесные болты.
5. Посредством домкрата вывешиваем тот бок кормы автомобиля, с которого предполагается замена заднего ступичного подшипника.
6. Извлекаем колесо и демонтируем барабан, принадлежащий тормозному узлу автомобиля LADA Granta.
7. «Побеждаем» ступичную гайку и извлекаем упорное кольцо.
8. Вооружившись съемником, с особой аккуратностью спрессовываем ступицу с посадочного места на оси.
9. Извлеченную ступицу зажимаем посредством тисков. Не забываем о снятии стопорного кольца (съемником).
10. Теперь спрессовываем подшипник. Внутреннюю ступичную полость очищаем посредством щетки.
11. Впрессовываем новый подшипник и корректно фиксируем стопорное кольцо. Контролируем правильность посадки элемента во внутренней полости ступицы с целью избегания перекоса.
12. Осуществляем монтаж ступицы. Также нелишним будет очистить компоненты тормозного узла от скопившейся грязи и ржавчины. Здесь пользуемся металлической щеткой, имеющей нежесткую щетину.
13. Возвращаем на место барабан и надеваем колесо.
14. Закручиваем колесный крепеж и опускаем вывешенный бок авто до момента соприкосновения колеса с землей.
15. Выполняем затяжку центральной гайки. Надеваем декоративный колпачок.
16. Обтягиваем колесный крепеж и запускаем мотор LADA Granta. В движении проверяем качество работ. Здесь не должны присутствовать звуковые эффекты, характерные для неисправного подшипника. Когда таковые отсутствуют, то замена заднего ступичного подшипника осуществлена корректно.

Каковы же признаки неисправности подшипника?

Некорректная работа рассматриваемого нами компонента характеризуется наличием определенных симптомов.

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся признаки.

1. Проявление вибрации на движущемся авто Лада Гранта. Этот фактор может ощущаться как от рулевого колеса, так и распространяться по периметру всего кузова. Данное обстоятельство свидетельствует о безотлагательной необходимости диагностирования подшипника, с последующей заменой неисправного узла.
2. Специфический «вой» или гул, сопровождающийся звуками хрустов во время движения Лада Гранта. Такового рода симптомы могут информировать о присутствии повреждений механического плана или опасного частичного разрушения подшипника.

Каковы причины неисправности?

Далее будут приведены две распространенные причины, побуждающие подшипник задней ступицы выходить из строя.

1. Потеря элементом своей герметичности. В корпусе изделия присутствует определенное количество смазывающего вещества, позволяющего снизить трение взаимно соприкасающихся деталей. Смазка удерживается посредством пластмассовых кожухов с присутствующими резиновыми уплотнениями. Эти материалы с течением времени склонны разрушаться, что вызывает утрату смазывающего компонента.
2. Большая выработка из-за внушительного пробега Лада Гранта. В любом случае даже самое высокопрочное изделие в автомобиле со временем становится негодным. Каждая деталь обладает собственным ресурсом. Для подшипника этот показатель находится на отметке в 60 тыс. км. Иногда данный компонент ходовой подает признаки неисправности намного раньше. Это происходит при режимах эксплуатации, подразумевающих езду по ухабам и прочему бездорожью.

Какую ступицу приобрести

На рынке ступицы представлены двумя категориями:

• фирменные;
• специализированных торговых марок SNR (Франция, отзывы удовлетворительные*), SKF (Швеция, в рейтинге занимает второе место после SNR), FAG (Германия) и других.

Самый дешевый вариант для отечественных авто обойдется в 200-300 рублей**, средняя цена — 1500-2000 рублей.

Для импортных стоимость порядка 5000-7000 рублей.

Ступица — главный элемент ходовой части любого авто. Какие бы революции ни происходили в истории машин, ступица была и останется главным элементом, обеспечивающим движение.

*Данные об отзывах и рейтингах взяты из сети Интернет.

**Цены актуальны на февраль 2022 года.

Комплектация тормозной системы гранты

По сравнению с Ладой Калиной Гранта имеет более «продвинутую» тормозную систему. Некоторые автомобили оснащаются системой АБС. В таком случае используется схема тормозов, которые имеют четыре канала. При этом соединение каналов осуществляется по диагональной схеме.

Основным исполнительным элементом антиблокировочной системы является гидромодулятор. Он представляет собой сложную конструкцию, в которую входит гидронасос, а также клапаны электромагнитного типа. Его монтаж осуществляется в отсеке, в котором располагается мотор.

1. Состоит из двух контуров диагонального типа.
2. Оснащается гидравлическим приводом.
3. Главный тормозной цилиндр оснащен усилителем вакуумного типа.
4. Имеется четыре тормозных узла.
5. Регулятор давления жидкости находится в задних дисках.
6. Передняя тормозная система оснащена дисковым вентилируемым механизмом.
7. Задние тормоза относятся к барабанному типу.

Управление колесами при торможении происходит по диагонали — одно переднее и одно заднее. Конструкция контура состоит из механизмов торможения, которые располагаются на переднем правом и заднем левом колесе. Если произошла поломка в одном из контуров, второй контур сможет остановить машину.

Для ограничения поступления жидкости в рабочие механизмы, расположенные на задней подвеске, используется регулятор давления жидкости. Когда задняя ось имеет недостаточную нагрузку, при резком торможении это позволяет избежать заноса задней части Лады Гранты. Конструкция исключает возможность блокировки заднего моста.

Корпус регулятора оснащен отверстием, которое закрывается заглушкой из пластмассы. Если происходит подтекание масла, это является признаком того, что нарушена герметизация колец, которые расположены в регуляторе. Вакуумный усилитель предназначен для того, чтобы уменьшить силу надавливания на педаль, которая приводит в действие устройство торможения.

Корпус главного цилиндра рабочей системы оснащен бачком, в который заливается жидкость. В свою очередь, крышка бачка оснащается датчиком, который контролирует недостаточный уровень жидкости. Когда уровень жидкости в бачке доходит до критического, на панели приборов загорается контрольная лампочка.

Мойка снятых деталей

При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.

Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.

Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.

Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.

Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.

Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.

Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.

Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.

Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.

Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.

С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.

Молоток потяжелее решит проблему

Возникает вопрос: Что делать? Каждый случай индивидуален, но в целом – выбор не велик. Вооружитесь молотком потяжелее и деревянным бруском, который вы будете подставлять к тыльной стороне тормозного барабана. На схеме обозначены места для нанесения ударов.

Принцип такой же, как при закручивании колесных болтов: «крест на крест». Сначала ударяете в одном месте, потом в диаметрально противоположном и т. д. Вот часть тормозного барабана, по которой нужно наносить удары.

Дальше все зависит от вашей сноровки, но искренне надеемся, что до этого не дойдет.

Новый комплект задних тормозных колодок

На замену старым был приобретен новый комплект задних тормозных колодок от производителя «Группа ОАТ».

Покупались эти колодки впервые, поэтому сказать про них нечего. В тоже время, настроение они немного «приподняли». Обратите внимание на правый верхний угол. Производитель акцентирует внимание покупателя на защиту от подделок, которой, якобы обладает этот комплект колодок.

Как видно, с противоположной стороны никакой наклейки нет! Открывай упаковку, доставай колодки и клади туда что угодно. Вот защита, так защита! Остается только надеяться на добропорядочность продавца.

Особенности конструкции задней подвески на автомобиле лада гранта ваз 2190 — схема, устройство, ремонт

Особенности конструкции, схема, устройство тормозной системы автомобиля лада гранта ваз 2190

На автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 применяют рабочую тормозную систему с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода тормозов (рис. 9.1) обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. В гидравлический привод тормозов включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тормозов. Стояночная тормозная система — с приводом на тормозные механизмы задних колес. Вакуумный усилитель тормозов (рис. 9.2) диафрагменного типа работает по принципу перепада давления в вакуумной и атмосферной камерах, вследствие чего создается дополнительное усилие на поршень главного тормозного цилиндра при нажатии на педаль тормоза. Вакуумная камера соединена с впускной трубой двигателя через шланг и обратный клапан, а атмосферная камера — с атмосферой через фильтр в момент нажатия на педаль тормоза. При отпущенной педали тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются между собой через специальный клапан. Регулятор тормозных сил регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190. Регулятор тормозов включен в оба контура тормозной системы, через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Регулятор тормозных сил 1 (рис. 9.3) прикреплен к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. Передним болтом 2 одновременно прикреплен вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора тормозов. На пальце этого кронштейна штифтом 4 шарнирно закреплен двуплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески. Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора тормозов. Таким образом, регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора тормозов. В регуляторе тормозных сил четыре камеры: А и D (рис. 9.4) соединены с главным тормозным цилиндром, В — с левым, С — с правым колесным цилиндром задних тормозов. Рис. 9.5. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус главного тормозного цилиндра; 2, 3 — поршни привода контуров тормозов; 4 — распорная шайба; 5 — толкатель В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 (см. рис. 9.3) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 9.4), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла, образуя зазор Н и зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость через зазоры К и Н, а также камеры В и С поступает в рабочие цилиндры тормозных механизмов. При повышении давления тормозной жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления тормозной жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним под действием пружин 12 и 17 перемещается толкатель 20 вместе с втулкой 19 и манжетами 10. Зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н будет выбран полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестанет перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В.

При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными манжетами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. Зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а следовательно, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования тормозной жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между значениями давления в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. При увеличении нагрузки автомобиля Лада Гранта упругий рычаг 10 (см. рис. 9.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент соприкосновения головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 9.4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки повышается. При отказе контура тормозов левый передний — правый задний уплотнительные манжеты 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора тормозов при отказе названного контура аналогична работе при исправной тормозной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе. При отказе контура тормозов правый передний — левый задний под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19 и уплотнительными манжетами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, повышение давления в камере С прекращается, т.е. регулятор давления тормозов в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза. В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Утечка тормозной жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности манжет 10. Главный тормозной цилиндр (рис. 9.5) двухсекционный, с последовательным расположением поршней. На корпусе главного тормозного цилиндра закреплен тормозной бачок, в крышке которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости. Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным диском, с плавающей скобой и датчиком износа накладок тормозных колодок. Скоба образуется тормозным суппортом 8 (рис. 9.6) и рабочим тормозным цилиндром 3, которые стянуты болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 4, установленным в отверстиях направляющей 9 тормозных колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей тормозных колодок установлены резиновые чехлы 5. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 7. В полости тормозного цилиндра установлен поршень с уплотнительной манжетой. За счет упругости этой манжеты поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным диском. При торможении поршень под воздействием давления тормозной жидкости прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску, в результате силы реакции тормозной суппорт перемещается на пальцах и наружная тормозная колодка тоже прижимается к тормозному диску, при этом силы прижатия тормозных колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительной манжеты отводится от тормозной колодки, между тормозными колодками и тормозным диском образуется небольшой зазор.

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 9.7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в рабочем тормозном цилиндре. Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Рычаг управления стояночной тормозной системой установлен между передними сиденьями на тоннеле пола. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 9.8), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 2 ручного привода тормозных колодок, разжимного рычага 7 (см. рис. 9.7) и распорной планки 2. Рис. 9.9. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 — защитный колпачок; 2 — корпус датчика; 3 — основание датчика; 4 – уплотнительная манжета; 5 — зажимная манжета; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 — втулка; 9 — поплавок; 10 — неподвижные контакты; 11 — подвижный контакт Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 9.9) датчика с уплотнительной манжетой 4 и основание 3 с отражателем 6 поджаты зажимной манжетой 5 к торцу горловины бачка. При снижении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке до предельно допустимого значения контакты 10 и 11 датчика замыкают цепь сигнализатора в комбинации приборов. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы ручного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос ручного тормоза обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо. Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 60-65 мм. Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична. Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена. Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Рис. 9.1. Схема гидропривода тормозов автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 без ABS:
1 — тормозной механизм правого переднего колеса; 2 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 3, 4, 15, 18, 21 — трубопроводы контура правый передний — левый задний тормоза; 5, 10, 13, 22, 27 — трубопроводы контура левый передний — правый задний тормоза; 6 — бачок главного цилиндра гидропривода тормозов; 7 — главный тормозной цилиндр; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9, 30 — держатели трубопроводов; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12 — тормозной механизм правого заднего колеса; 14, 31 — скобы крепления гибких шлангов; 16 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 17 — тормозной механизм левого заднего колеса; 19 — упругий рычаг привода регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов; 20 — регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов; 23 — педаль тормоза; 24 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 25 — тормозной механизм левого переднего колеса; 26 — тройник контура правый передний — левый задний тормоза; 28 — тройник контура левый передний — правый задний тормоза; 29 — болт крепления тройника

Рис. 9.2. Вакуумный усилитель тормозов автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190:
А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; C, D- каналы; 1 — фланец крепления наконечника обратного клапана; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра; 5 — главный цилиндр; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12 — толкатель; 13 — возвратная пружина толкателя; 14 — пружина клапана; 15 — клапан; 16 — буфер штока; 17 — корпус клапана

Рис. 9.3. Привод регулятора тормозов автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190:
1 — регулятор тормозных сил; 2, 16 — болты крепления регулятора; 3 — кронштейн рычага привода регулятора; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора; 6 — ось рычага привода регулятора; 7 — пружина рычага; 8 — кронштейн кузова; 9 — кронштейн крепления регулятора; 10 — упругий рычаг привода регулятора; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Рис. 9.4. Регулятор тормозов автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190:
1 — корпус регулятора; 2 — поршень; 3 — защитный колпачок; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — втулка поршня; 6 — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина втулки толкателя; 13 — уплотнительное кольцо седла клапана; 14 — седло 24 клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — уплотнитель головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

Рис. 9.6. Тормозной механизм переднего колеса автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190:
1 — тормозной шланг; 2 — клапан выпуска воздуха; 3 — рабочий цилиндр; 4 — направляющий палец; 5 — защитный чехол направляющего пальца; 6 — щит тормоза; 7 — тормозные колодки; 8 — суппорт; 9 — направляющая колодок; 10 — тормозной диск

Рис. 9.7. Тормозной механизм заднего колеса автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190:
1 — распорная планка; 2 — прижимная пружина; 3 — передняя тормозная колодка; 4 — пружина троса привода стояночного тормоза; 5 — нижняя стяжная пружина колодок; 6 — щит тормозного механизма; 7 — рабочий цилиндр; 8 — палец рычага привода стояночного тормоза; 9 — разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 10 — задняя тормозная колодка; 11 — наконечник троса привода стояночного тормоза

Рис. 9.8. Привод стояночной тормозной системы автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190:
1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса

Подготовительный этап перед заменой ступичного механизма

Необходимые материалы, инструменты:

• гидравлический (механический) домкрат;
• деревянная подставка;
• баллонный ключ;
• отвертка с плоской, крестообразной битой;
• молоток;
• вороток, насадки;
• гаечные ключи;
• стационарные тиски;
• зубило;
• двухзахватный и чашечный съемники. Точные размеры съемников указаны в инструкции по эксплуатации;
• щипцы;
• щетка по металлу;
• смазка типа «ШРУС — 4»;
• ветошь;
• штангенциркуль для замера диаметра;
• новые ступичные подшипники;
• дополнительное освещение при условии, что работы проводятся в темное время суток.

Подшипники ступицы

Данная деталь представляет собой подшипник качения, состоящий из внутренних/наружных колец и сепаратора. Какие виды выделяют:

1. • упорные;
2. • радиальные;
3. • упорно-радиальные;
4. • радиально-упорные.

ПРИМЕЧАНИЕ: После затягивания, используйте пробойник для фиксирования гайки на хвостовике. • Перед установки стопорной гайки, нанесите масло двигателя на поверхность посадки гайки.

Гайка колеса • Замените

ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, что бы не повредить узел ступицы при разборке подшипника узла ступицы. 7. Снимите крепежные винты М6 тормозного диска.

8. Отпустите рычаг стояночного тормоза. 9. Снимите тормозной барабан, подшипник узла ступицы и стопорную шайбу (для машин с барабанным тормозом).

10. Снимите фланцевые болты М6 и защиту тормозного механизма. Защита тормозного механизма Проверьте на погнутость и повреждение

11. Снимите два болта крепления шланга тормоза. 12. Снимите болты крепления кронштейна тормозных колодок и подвесьте тормозной суппорт на одной стороне.

ВНИМАНИЕ. Для предотвращения случайного повреждения тормозного механизма или шланга тормоза, с помощью короткого куска проволоки подвесьте суппорт на ходовой части. Болты крепления шланга тормоза Болты крепления шланга тормоза

13. Вкрутите два болта М8х1.25 в диск, чтобы вытолкнуть его из ступицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: вкрутите каждый болт поэтапно на два оборота, чтобы предотвратить чрезмерное заламывание диска. 14. Снимите тормозной диск. 15. Снимите подшипниковый узел ступицы с хвостовика. Подшипниковый узел ступицы Проверьте на наличие трещин и повреждение

16. Устанавливайте в порядке обратном снятию.

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Время на чтение: 4 минуты

Ни одно событие, происходящее в автомобильном мире, не остается без внимания Женевского автосалона. Так произошло и в 1989 году, когда Франко Сбарро впервые представил публике колеса без спиц. Но это изобретение осталось непризнанным, поэтому ступица по сей день считается неотъемлемой частью колеса.

Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок

Теперь давайте приступим непосредственно к процессу замены задних тормозных колодок. Для наглядности проиллюстрируем каждый шаг. Первым делом необходимо ослабить трос стояночного тормоза или «ручника», проще говоря.

Шаг 1-й: забираемся под машину и снимаем термоэкран, открутив четыре гайки на 10.

Шаг 2-й: снимаем резиновые подвески глушителя, с одной и с другой стороны.

Шаг 3-й: сдвигаем кожух вперед, в сторону двигателя.

Вот мы и добрались до регулировки ручника….

Шаг 4-й: ослабляем трос, откручивая гайки практически до конца.

После того, как с ручником закончили, приступаем к замене задних тормозных колодок.

Причины поломки и замена ступицы

Из-за поломанной ступицы может барахлить тормозная система. Если вовремя обнаружить и устранить поломку детали, можно избежать серьёзных аварий и трат на более сложный ремонт. Причинами поломки детали подшипника могут стать: агрессивная и неаккуратная езда, «дрифтование», протирание брюхом автомобиля гравия, песка или грязевой жижи на дорогах, регулярное попадание колёсами в ямы и на кочки, перегруз.

Определить поломку ступицы поможет стук и слух

— Первый способ – постучать о колесо ногой. От лёгких ударов шины не должны ни шататься, ни люфтовать. Если же ощутили шатание или заметили зазор между запчастями при постукивании, то это сигнал о поломке.

— Другой вариант – прислушаться во время езды. Если из-под колёс доносится неприятный режущий звук или любой другой посторонний шорох – деталь колеса следует немедленно заменить.

На передних и задних колёсах неисправность запчасти определяют по-разному. На передних шинах это сделать проще. Нужно разогнать автомобиль до скорости 60 км/час и выше и повилять по дороге в разные стороны. Если поломался левый подшипник, то звук будет усиливаться на левом повороте, а если правый – соответственно при повороте вправо.

Неисправные ступицы на задних колёсах ведут себя иначе. Определить, какая поломалась – трудно. Бывает, что неприятный звук доносится справа, но сломана левая запчасть. Опытные автомобилисты советуют приподнять корму авто, после чего покрутить колесо в разные стороны. Одно и другое. Там, где услышите хруст, посторонний звук или обнаружите люфт – нужен ремонт либо замена детали.

Проблемы демонтажа тормозного барабана при пробеге более 200 тыс. км

А теперь, забудьте обо всем, о чем говорилось выше, в случае, если пробег вашего авто перевалил за 200 тыс., или возраст автомобиля приблизился, годам так, к десяти. Если вы или предыдущий хозяин за все время ни разу не меняли задние тормозные барабаны и рабочие тормозные цилиндры, то ситуация с демонтажем тормозных барабанов может превратиться в настоящее испытание.

Все, о чем говорилось ранее, применимо к ситуации, когда задние тормозные цилиндры в исправном состоянии и поршни в них не заклинило. Давайте вернемся к схеме.

Заклинивание заднего тормозного цилиндра

Здесь все тоже самое, только представьте, что тормозной цилиндр уже «уставший» от времени. Один поршень у него может вообще не двигаться (заклинил), а второй едва шевелится, выдвигаясь всего на пару миллиметров.

Даже если мы ослабим ручник, заклинивший тормозной цилиндр не даст колодкам сжаться и выйти из зоны выработки. Снять такой барабан будет весьма проблематично. Если барабан свободно вращается, но не снимается, то знайте, что виной всему, образовавшийся в результате выработки буртик, который цепляется за колодки и препятствует снятию барабана.

Проверка и прокачка тормозов

Для того чтобы система работала нормально, состояние тормозных колодок рекомендуется проверять не реже, чем раз в месяц. Тормоза в автомобиле Лада Гранта могут приводиться в действие при помощи ручного механизма. Он запускает блокировку задних колес при помощи развода колодок в их барабанах.

Для того чтобы безопасность управления автомобилем была на нужном уровне, следует выполнять проверку и прокачку тормозов.

Проверка выполняется после того, как автомобиль подняли на домкрате. После этого производится демонтаж колес. Затем снимают барабан. Если штифты находятся в открученном состоянии, необходимо произвести ослабление троса ручного тормоза. После осмотра устройства торможения производится смазка и сборка в обратном порядке.

После ремонта в любом из узлов устройства торможения автомобиля Лада Гранта следует произвести прокачку. Выполнять эту работу нужно вдвоем. При прокачке тормозов один человек находится в салоне автомобиля, а второй нажимает до пяти раз педаль тормоза.

Продолжение пошаговой инструкции

Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).

Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).

Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.

Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.

Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.

Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.

Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.

Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.

Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.

И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.

Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.

Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.

На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.

Скрежет в тормозном барабане

В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.

Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода.

Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.

Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.

А вот сколько шлака было в тормозном барабане.

Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.

Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море».

А вы сталкивались с проблемами, при обслуживании задних тормозов, решение которых не описано в данной статье? Если да, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.

Способы сжатия задних тормозных цилиндров

Способ первый. Самый распространенный способ сжать поршни тормозного цилиндра показан на данной иллюстрации.

Здесь используются две монтажные лопатки, которые одной стороной упираются в тормозной кожух, а другой – в тормозные колодки. При сжатии лопаток, колодки давят на поршни тормозного цилиндра и возвращают их в первоначальное положение. Все просто.

А если у вас нет под рукой монтажных лопаток, что делать?

Способ второй. Можно использовать две передние тормозные колодки, предварительно просверлив в них сквозные отверстия. Вот какое приспособление должно получиться.

Болт сверху служит своего рода распоркой. Вместо него можно использовать обыкновенный деревянный брусок. Но даже если нет возможности соорудить такое приспособление, то есть еще один способ.

Способ третий. Берем деревяшку и через нее маленьким молоточком и легкими постукиваниями вдавливаем поршень.

Способ, конечно, варварский, но рабочий.

Стандартные характеристики и размеры

Подшипниковые детали для крепления колёс изготавливают разного размера. Речь идёт о диаметре ступицы. Размерные характеристики запчасти всегда будут зависеть от марки автомобиля и размера колёсных дисков. Производители придерживаются правила: цилиндр металлического изделия должен всегда совпадать с размером колеса автомобиля.

Определением этих параметров занимается специальная система – DLA. Дело в том, что большие колёса на ступицах маленького диаметра будут болтаться. Иногда для колёсных дисков большого диаметра, под которые не подходит стандартная ступица, устанавливают дополнительное переходное кольцо.

Тормозной барабан не снимается

При длительной эксплуатации внутри тормозного барабана от колодок образовывается выработка или углубление. Чтобы стояночный тормоз исправно работал, трос ручника периодически подтягивают. В итоге наступает момент, когда тормозные колодки заходят в эту самую выработку и не выходят из нее даже при опущенном рычаге стояночного тормоза. На схеме как раз изображена эта ситуация.

При таком положении тормозных колодок, как вы сами понимаете, снять тормозной барабан будет очень проблематично, так как колодки будут играть роль стопорного кольца. И только когда мы ослабим «ручник», колодки возвратятся в свое первоначальное положение. Как, например, на этой иллюстрации.

Как только тормозные колодки выйдут из зоны выработки, тормозной барабан можно будет беспрепятственно снять.

Хотя в нашем случае выработки на тормозном барабане еще нет, ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчило его демонтаж.

Тормозной механизм заднего колеса | лады гранты

Установка на штатное место. сборка конструкции

1. Наносим тонкий слой графитной смазки, надеваем узел на вал, фиксируем гайкой.

1. Завершаем затяжку динамометрическим ключом (момент затяжки 30 Нм).
2. Зубилом контрим гайку, надеваем колпак.

На этом разборка, сборка, замена заднего подшипника ступицы окончена.

Водителю на заметку. В модификации Лада Гранта Спорт задняя ступица с предустановленным датчиком АБС.

Часто случается так, что в процессе демонтажа ступичного механизма ломается болт, шпилька. Причины тому разные, начиная от старости металла, заканчивая браком при изготовлении.

Итак, как снять сломанный болт. Работы выполняем в несколько этапов:

• метим центр шпильки;
• высверливаем сверлом на 2.5, после 5.5, 9.5 мм;
• прокручиваем болтом диаметром 9.5 – 10.0 мм;
• удаляем остатки металла, стружки.

Функции и задачи ступиц

Ступица, как часть подшипника, обеспечивает колёсам автомобиля полноценное вращение. Все ступицы передают крутящий момент колесу, удерживают тормозную систему авто, крепят колесо к подвеске, вращают его вокруг оси. За счёт этого автомобиль осуществляет свою главную функцию – едет.

В передних и задних колёсах детали подшипника выполняют немного разные функции. Основные задачи ступиц передних колёс – соединение диска с поворотным механизмом, торможение и движение автомобиля в целом, если он переднеприводный. Дело в том, что в этом случае именно через эту запчасть происходит вращение колеса.

Подведем итог

Теперь можно смело констатировать о завершенном процессе замены. Как оказалось, работа не вызвала сложностей, однако потребовала запастись некоторым специальным инструментом. Приобретайте подшипники для авто LADA Granta, имеющие только качественные кондиции и от проверенных производителей, дабы иметь уверенность в своей безопасности на дороге.

Неисправность ступичного подшипника —распространенная поломка при эксплуатации технического средства. Причина преждевременного износа состоит в некачественном дорожном покрытии, агрессивном стиле вождения.

https://www.youtube.com/watch?v=kPEKb97KkLI

Замена ступичного подшипника выполняется самостоятельно, без специального оборудования, опыта, навыков. При условии наличия запчастей, процесс замены отнимет не более часа, без затрат на услуги автосервиса.

Отзывы