Как проверить стойки амортизатора на гранте

187®. подвеска: тюнинг и обслуживание

Фуууххх, ох уж эта жара… И это я не только про погоду)))Я уже и штатную 2дин ГУ поставил с приколюхами, и приборку-оптитрон замутил, и начал салон в алькантару перетягивать, и инспектор меня обматерил (это будет в блоге)… и приора головного мозга мне в бочину прилетела… мразь, под замену 2 двери…Но запись о том, что я наконец доделал себе подвеску.

— Здравствуйте, маня зовут МайВирт, и я пилил пружины— Фуу, ну ты и чмо!

А так, в принципе, у меня вся подвеска давно ни фига не гражданская =D✔ треугольные рычаги IQ Racing Tehnology✔ растяжка передних стоек Техномастер✔ стабилизатор передний ШС 22мм Техномастер✔ распорка нижняя (заднее крепление рычагов)

Вместе с этим обслужили то, что уже умирало или хотя бы вызывало подозрение на это. Эт только потом я прибалдел, подсчитывая расходы. А менять надо было, ибо уже всё жутко гремело. Благо, всё было куплено заранее.

Вот подвеска грантовская не перестаёт удивлять — вроде данная модель АвтоВАЗа производится уже 3-й год, а запчасти найти тяжелее, чем девственницу в мед.училище.Втулки, резинки, шайбы — всё оригинальное и собиралось в разных магазинах…

Особенно взбесили шайбы. Не было ни у официалов, ни на авторынке, ни в попсовых лада-магазинах, ни вообще каких-либо попсовых магазинах. Только лишь в оплоте последней надежды совершенно случайно они были, и то, потому что неделю ранее их заказали… Наверно, из-за цвета — они же почти золотые. Больше я объяснения такому дефициту не нашёл.

Также несколькими месяцами ранее (с распорками) были заказаны усилители стаканов. Техномастер — моя самая любимая контора по тюну подвески! Тем интереснее было сравнить со стоком

Я был очень удивлён, узнав, что с завода на гранты эти усилители ставят. Но не меньше я удивился, когда увидел, что с ними стало за 35 тысяч пробега. Они гнутые шо пипец, разница стока — 2 мм толщины против 3 мм у Техномастера

Стойки в сборе — сравнение. Заводская масляная подвеска, кстати, живая и без намёков на помирание, но её я ни за что больше не поставлю с заниженными или пиленными пружинами. Вообще — всё это от нищебродства: надо ставить тру-комплекты.

Отдельное спасибо хочу передать энергии из космоса, которая мне спустила информацию о необходимой замене стоек стабилизатора. Маленький прикол: на тазах эти стойки представляют из себя копеечные 2 «яйца», но у меня стаб моднявый — на шарнирных соединениях и стойки там от форд фокуса 2 (считай, мазда 3).

Тут ещё минуточка забав: заказывал в эмексе (ещё в заказе прокладка субару-турбины и иридиевые NGK), смотрю — стойки слишком длинные.Диалог с продавцом:me: а если не подойдут, обмен фирштэйн?он: а назовите вин — ща точно проверим.me: у меня как бы это… лада…продавец смотрит на сборную солянку, которую я заказал на «ладу» и делает крэйзи-фэйс, разве что глаз не задёргалсяme: а по вин-коду каждый дурак найти сможет!

Но по итогу всё встало норм))Кстати, новые проигрывают в размере шарнира. Старые стучали жутко и пробег их составил почти ровно 10.000 км

Также за 35.тыс.км пробега умерли рулевые концы, стучали жутко.

На развале обнаружилась ещё одна причина побрякивания: задняя нижняя распорка не была прикручена. Развальщик очень посетовал на длину болтов и отсутствие шайб (гайки, считай, в отверстия защиты проваливались и не имели чёткого пятна контакта)

Само собой, всё купили новое, всё закрутили. Гайки, кстати, нивские колёсные)) сборная солянка)) зато валит, ага, а вот тут херушки поспорить. Но по итогу я развалом остался не очень довольным и буду переделывать. Лучше перебдеть, чем недобдеть и обосраться.

А коли откручивали колесья для стоек, то можно и колодки поменять. Я на тазу меняю запчасти и расходку не из бомжатского принципа когда уже металлические накладки трут, а для собственного успокоения и лучшей эксплуатации. И тут выбор пал на TRW. Код на фото и применение для моделей.

Старые тормозные колодки Finwhale (тогда с их покупкой проблем не возникло — в магаз пришёл и попросил дать любые на волгу) прошли около 17.000 км.Тормозили вроде, скрипели редко и только при сильном прогреве. Тормозной диск жрали по минимуму и очень равномерно. Подробно [ТУТ]Сравнение с новыми.

Минутка приколов: на фото выше обратите внимание на то, что в фоне справа!Правда, охренительный светильник? Такой уж точно надо поставить на стеклянный столик из блока цилиндров)))

И попутно всякая мелочёвка. На ТО к официалам я же не ездил, а расходники менять надо. Вот и салонный фильтр. Сколько же какашек за 20.000 км прилетело…

Да, кстати, зацепила меня одна штука модная от АвтоВАЗа: доводчик дверей. Эти няшки ставят на новую гранта-лифтбэк (прикиньте, как сильно расстроятся мажоры, которые приору в максималке с климатом, круизом и навигацией берут, а этой хрени там нет =Р).

Вот и я как любопытная ворона захотел себе эту игрушку. Заказал у дилера СКС-Лада, прождал примерно 2 недели и вот. Продаётся по 400 рублей за штуку.Но я хитрая экономная жопа — взял доводчик только на водительскую дверь xDСотрудник заказа у официалов долго меня подкалывал)))

Сравнение со стандартным доводчиком. Принцип действия: помогает до-открыть и до-закрыть дверь. Прикольно, но надо приноровиться. Я уже привык аккуратно закрывать свой зашумленный «холодильник» нежно и ласково, так этот доводчик жутко дохлопывает. Короче, мы с ним ещё привыкаем друг к другу.

Старый направляйкой тёр об отверстие в двери. Главному инженеру надо за такой просчёт саморез в голову вкрутить… И так на всех дверях

Благо, направляйка нового доводчика более «клиентоориентированная». Он, кстати, взаимозаменяем лево/право. Разные только пары зад/перед. А ещё в месте крепежа к кузову отверстие овалом для регулировки… Ну и не прошло и трёх веков… Хорошо, хоть колёса не деревянные, и на том спасибо.

Что в итоге — вот как выглядим теперь с новой подвеской. Ниже стало ещё примерно на сантиметр, но ощущения от её работы — совершенно другие!

Чувствую себя отличником, вышедшим из кабинета после экзамена. Словами не передать, как едет теперь… Да и нет желания. Потому что каждый для себя сам определит))) Да ладно: всё просто охренительно — она мягкая при минимальных нагрузках, а при бреющих полётах облегает все кочки и неровности (хотя раньше пробивала и кренилась, на стартах задиралась, а при торможениях клевала).

Ах, да, побалую тизером!

Источник

Возможные неисправности подвески лада гранта

Подвеска автомобиля Лада Гранта отличается высокой эффективностью, низкой ценой и хорошей надежностью. Но назвать ее идеальной нельзя, так как рано или поздно она все равно сломается.Большинство неисправностей подвески Лада Гранта можно диагностировать самостоятельно, не потратив много денег на диагностику.

Более того, многие неисправности легко и дешево можно устранить самому, а в этом вам поможет раздел обслуживание Гранты. Что касается диагностики неисправностей, то ее легко провести с помощью таблицы, приведенной ниже.Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Как устроена подвеска LADA Granta вы также можете узнать на нашем сайте, например, вот тут подробно описана задняя подвеска Гранты.

Как выбрать опорные подшипники

Итак, на сегодняшний день на рынке автозапчастей можно встретить “опорники” от разных производителей. Лучше всего, конечно же, покупать оригинальные запчасти, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Однако большинство автовладельцев, в качестве альтернативы, покупают неоригинальные подшипники с целью сэкономить.

И тут возникает некое подобие лотереи. Некоторые производители (в основном, из Китая) выпускают вполне приличную продукцию, которая может если не конкурировать с оригинальными запчастями, то хотя бы приближаться к ним. Но существует опасность купить откровенный брак.

Причем вероятность покупки низкокачественного подшипника гораздо выше. Представляем для вас информацию о популярных брендах опорных подшипников, отзывы о которых нам удалось найти в интернете — SNR, SKF, FAG, INA, Koyo. При покупке фирменной продукции всегда обращайте внимание на наличие брендовой упаковки. Она, по сути, является аналогом паспорта на подшипник, который принято выдавать отечественными производителями.

SNR — под этой маркой выпускаются опорные и другие подшипники на территории Франции (некоторые производственные мощности находятся в Китае). Изделия отличаются высоким качеством и используются разными автопроизводителями на территории Европы (такие как Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel и др.) в качестве оригинала.

SKF — интернациональная машиностроительная компания из Швеции, крупнейший в мире производитель подшипников и других деталей для автомобилей. Ее продукция принадлежит к топовому ценовому сегменту, и отличается высоким качеством.

FAG — производитель подшипников и других запасных частей для машиностроения. Продукция отличается надежностью, качеством, и относится к дорогому ценовому сегменту.

Группа INA (INA — Schaeffler KG, Herzogenaurach, Germany) — частная немецкая компания по производству подшипников. Была основана в 1946 году. В 2002 году компания INA приобрела компанию FAG и вышла на второе место в мире по производству подшипников.

Koyo — ведущий японский производитель шариковых и роликовых подшипников качения, манжетных уплотнений, автомобильных механизмов рулевого управления и другого оборудования.

Выбор того или иного производителя должен основываться, в первую очередь, на том, подходит ли подшипник к вашей машине. Кроме этого, старайтесь не покупать дешевые китайские подделки. Лучше один раз приобрести фирменную деталь, которая прослужит вам долгое время, чем переплачивать за дешевку и мучиться с ее заменой.

Какие лучше опоры стоек на гранту

Основное требования к опорным подшипникам Гранты и Калины 2 — выносливость и надежность. Опорный подшипник принимает всю нагрузку от кузова автомобиля, а также от амортизаторной стойки, позволяя последней свободно вращаться вокруг продольной оси.

Схема опорного подшипника Гранты

Динамические нагрузки амортизаторного штока воспринимает резиновый демпфер. Чем он надежнее, тем дольше прослужит опора. Пружина же упирается в опорную чашку с шариковым обрезиненным опорным подшипником. При этом разные производители предлагают разные решения для опоры.

Так, часть опор выпускается с усиленными подшипниками (шарики большего диаметра), есть опоры с измененным углом кастера. Для этого ось амортизаторной стойки смещается на 6 или 12 мм, что обеспечивает изменение угла кастера до 1°40′ или 2°45′ соответственно.

Кроме этого, опоры выпускаются как для Лада Гранта и Калина 2 с электрическим усилителем руля (артикул 21900-2902821-10 ), так и для автомобилей без ЭУР ( артикул 21900-2902821-00 ).

Штатные опоры стоят порядка $12 за штуку, отзывы владельцев о них не самые радужные, поэтому чаще всего приходится покупать замены оригиналу:

Опорный подшипник SS20 серии Мастер, Gold, Drive, отличаются углом кастера и конструкцией демпфера. Служат довольно долго, устанавливаются просто. Цена порядка 26 долларов за штуку.


Опоры стоек ANVIS 2190, цена $27 за пару, со смещением 6 мм. Есть как для Гранты и Калины 2 с ЭУР, так и без него. Совместимы со всеми видами пружин (11190 или 11196), а также с самыми популярными стойками KAYABA или SACHS. Опорные подшипники Sevi,цена от $20 за пару. Бюджетный вариант с наклоном стойки на 1 градус и смещением оси амортизатора назад на 6 мм. Demfi, артикул dff21901(2190-2902822-12), продаются без опорного подшипника, который имеет каталожный номер 1118-2902840. Цена порядка 15 долларов. Отзывы противоречивые.


Технологии будущего, артикул 2192-2902821, цена около 26 долларов за пару. Отзывов мало, в основном положительные. Бюджетные словацкие опоры LSA, продаются без подшипника, цена около 10 долларов за пару. Опоры Trialli (SA 0156), в сборе с подшипником, цена 10 долларов за штуку, ходят хорошо, неплохая сборка, подшипник стандартных размеров.

Лада гранта › бортжурнал › шайбы для ограничителей опор передних стоек. устранение стука подвески.

Очередная доработка гранты за пять рублей. Многим знаком стук в передней подвеске гранты, эдакая фирменная фишка. Доставал он меня с первых дней езды на машине особенно сильно проявляет себя на гравии, ощущение на руле и на слух кошмарные. Дребезг, мелкие удары и гул.

После установки растяжек шума стало гораздо меньше, гравий стал тише, ямки и колдобины то же по лучше, но не полностью. Остался шлепок от полицейских, при попадании в яму звук был довольно сильный со звоном. Что характерно у отца гранта седан с роботом и подвеска ведет себя совершенно по другом, машина более жестко проходит повороты, не кренится как моя и много тише.

Рейку смазывал, подвеску протягивал, колеса пинал, но грохот как был так и остался. Пару раз читал записи про то как подкладывают шайбы под тарельчатую шайбу ограничитель опоры стойки. Отрицательных отзывов, типа оторвало, поломало не видел. Шайба М14 ложится под ограничитель и звук пропадает.

Берем в руки ключ 22 и шестигранник 6мм.

Подходим к подопытному

Снимаем тарельчатый ограничитель

Аккуратно берем шайбу

И надеваем на шток.

Все, вытираем пот со лба и делаем пару фоток до и после.

Поехал проверить и скажу Вам это шикарно. Подвеска стала гораздо тише, приятней и комфортней. Мелкая рябь больше не предается дребезгом на руль и кузов, попадания колес в ямы даже здоровенные просто бум и все, без шлепка. Проехался по парочке убитых дорог, больше на лунный кратер похожих, и остался доволен от такого тюнинга.

Гораздо тише стало. Еще меня беспокоила одна особенность из-за которой приходилось бы на чеку в затяжных поворотах. Машина на дуге при скорости больше 60 км/ч начинала раскачиваться как баржа с переднего внешнего колеса на заднее по диагонали. Если в этот момент еще и ямку поймать сначала был сильный грохот затем ее переставляло и весьма сильно.

Поэтому старался снижать скорость на дуге и объезжать колдобины. Теперь этого нет, машина идет по дуге ровно, ее не качает, попадания в ямки не вызывают грохота, машину лишь слегка переставляет. Гонял сегодня и вчера, и быстро, нет раскачки. П.С. сегодня покатался с супругой по городу и нет-нет да стукнет в повороте.

Причина такого стука чисто конструктивная. Кастер у гранты сделан через жопу, наклон стойки обеспечен смещением, а не наклоном оси стойки. В результате при повороте руля шайба отбойника становится несоосна относительно опоры. Шайба упирается одним концом в отбойник и стучит, в моем случае даже подклинивала.

Еще колхоз моего авторства. Замучали меня пистоны трапеции дворников. Два года назад разбирал трапецию отмывал оси от ржавчины и набивал все смазкой. Дворники стали работать быстрей. Но в этой зимой забыл выключить дворники и заглушил машину, дворники примерзли ночью.

С утра заводить, дворники дернулись и по слетали с пистонов. Купил ремкомплект, поставил все назад, но дворники пассажира все никак не хотел работать нормально, постоянно вылетало фиксирующее кольцо. Новый ремкомплект ситуацию не исправил. Просто замотал медной проволокой и пошло оно все.

Дополнение: Увеличил внешний диаметр шайбы до 36мм, что бы накрыть ее внутренний сайлентблок полностью. Стало лучше, нет мелкой нервозности на скорости, еще тише на мелкой ряби. Походу еще и рулевая долбить стала:(

Дополнение 2. По совету androz, заменил шайбы на ограничитель от пежо Sasic 2650038 Эффект потрясный, мягкая и очень упругая подвеска, подвеска стала гораздо тише и приятней. Теперь только рейку надо ремонтировать, гремит кошмар, а шайбы этот шум хорошо передают в кузов.

Меняем опоры стойки гранта своими руками

Процесс замены опорных подшипников без снятия стоек с Гранты выглядит следующим образом:

1. Срываем колесные болты, вывешиваем автомобиль на домкрате, снимаем колесо.

   

2. Откручиваем стойку стабилизатора, чтобы отвязать тягу стабилизатора от стойки.

   

3. Срываем гайку штока амортизатора, удерживая сам шток шестигранником.

   

4. Нагружаем стойку, для этого подставляем под нее второй домкрат или подставку. Нагружаем до тех пор, пока вся нагрузка не перейдет на второй домкрат (подставку).

   

5. Сжимаем пружину с помощью стяжек, но не полностью.

   

6. Убираем подставку (второй домкрат), стойка должна уйти вниз.
7. Откручиваем полностью опорный подшипник. Теперь можно вынуть его изнутри колесной арки.

   

8. Тщательно чистим от грязи опорную чашку, в случае установки опоры SS20 удаляем нижнюю опорную чашку, помечена на фото.

   

9. Ставим новую опору, сборку проводим в обратной последовательности.

   

Поскольку есть возможность, проверяем состояние наконечников рулевых тяг и шаровой опоры, обращая усиленное внимание на состояние пыльников. Если они повреждены (трещины, разрывы), желательно заменить их новыми.

Снятие передней амортизаторной стойки и ее разборка lada granta

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток Torx E12
• Насадка на вороток Torx E14
• Насадка на вороток Torx E8
• Отвертка плоская большая
• Молоток большой
• Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 22 мм
• Шестигранный ключ на 6 мм
• Ключ трещоточный
• Головка на 13 мм
• Головка на 19 мм
• Упор регулируемый или съемник для выпрессовки шарового пальца
• Зубило или маркер
• Стяжка для пружин — 2 шт.
• Червячный хомут

Детали и расходники:

Снимите и разберите амортизаторную стойку, когда необходима замена верхней опоры, подшипника, пружины, телескопической стойки. Телескопическая стойка – неразборная и ремонту не подлежит. Работу выполняйте на подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой.Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки.

Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй способ – с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяйте по второму варианту.

Снятие амортизаторной стойки без необходимости последующей регулировки углов установки управляемых колес

В первом варианте стойку снимайте в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя затяжки гаек верхнего (регулировочного) и нижнего болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки.

1. Отсоедините шаровую опору от поворотного кулака, как описано в этой статье.

2. Выньте наружный ШРУС из ступицы колеса, а также снимите направляющую колодок с суппортом и цилиндром.

https://www.youtube.com/watch?v=zSPX-0vdY0o

3. Подвяжите скобу к кронштейну шланга тормозного механизма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут.

4. Если стойку предполагается разбирать, головкой на 13 мм отверните три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.

5. Снимите амортизаторную стойку вместе с кулаком.

6. Накидным ключом на 22 мм ослабьте затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом на 6 мм.

Снятие амортизаторной стойки с необходимостью последующей регулировки углов установки управляемых колес

Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки.

1. Отверните гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги.

2. Установите регулируемый упор под палец, подожмите его и, нанося удары молотком по поворотному рычагу, выпрессуйте палец из рычага или же воспользуйтесь съемником для выпрессовки шарового пальца.

3. Накидным ключом на 22 мм ослабьте затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом на 6 мм, а головкой на 13 мм отверните три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову (см.п.6 выше).

4. Если автомобиль оборудован системой ABS, головкой Е-8 открутите болт крепления датчика.

5. Выньте датчик из места его крепления.

6. Выведите муфту тормозного шланга и провод датчика из держателя амортизаторной стойки.

7. Зубилом или маркером пометьте расположение регулировочного болта относительно стойки.

При этом способе после сборки отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.

8. Головкой на 19 мм отверните гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом на 17 мм.

9. Снимите болты и выньте амортизаторную стойку.

Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не потеряйте с него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси – бессмысленно.

10. Снимите опорную пластину верхней опоры.

При последующей сборке опорная пластина должна быть строго ориентирована стрелкой к передней части автомобиля, также как и стрелка на верхней опоре стойки.

Разборка передней амортизаторной стойки

1. Установите две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать особую осторожность.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сожмите пружину.

3. После того, как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 мм отверните гайку штока, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом на 6 мм.

4. Отвернув гайку, снимите ограничитель хода отбоя верхней опоры, а также опорный подшипник, опору и отбойник.

5. Разделите детали верхней опоры амортизаторной стойки для оценки их технического состояния.

Детали амортизаторной стойки передней подвески в разобранном состоянии:

1 – буфер хода сжатия подвески с защитным чехлом;

2 – резиновая прокладка пружины;

3 – подшипник;

4 – металлическая втулка подшипника;

5 – ограничитель хода отбоя верхней опоры;

6 – гайка штока стойки;

7 – верхняя опора стойки;

8 – пружина со стяжками;

9 – ограничитель хода сжатия верхней опоры.

Если необходимо, разъедините буфер хода сжатия и защитный чехол.

Сборка передней амортизаторной стойки

1. Конструкция амортизаторной стойки такова, что шток амортизатора под действием разрежения несколько «уходит» в цилиндр, что не позволяет собрать узел. Поэтому перед сборкой полностью вытяните шток амортизатора и зафиксируйте его в этом положении червячным хомутом, предварительно обмотав шток под хомутом ветошью, чтобы не повредить поверхность штока.

2. Соберите и установите амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом отбортовку защитного чехла вставьте в кольцевую канавку буфера хода сжатия.

3. Пружину установите так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры стойки.

4. После затяжки гайки штока амортизатора снимите стяжки пружины и червячный хомут с ветошью.

5. Головку регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавливаем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам.

После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегулируйте на СТО.

Источник

Ходовая часть.передняя подвеска.планово-предупредительный ремонт.

И вам не хворать.Не было нареканий от «ходовки»до сего дня.Следил за сайлентблоками и резинками, планировал весной заняться опорными подшипникам и развалтными болтами перед сход-развалом.

Но услышал «тук тук тук»спереди справа при разворотах и движений на малой скорости.Были диагностированы рывки правой передней пружины при вращении рулём.А значит опорный подшипник дал «сбой».Ну что же, вот и весна, вот и есть чем заняться.

1.Болты развала.Решил начать с них.В прошлую регулировку «угла» колёс, мастер посетовал на болты правой стороны, еле крутились, было проблематично регулировать.Перед будущей регулировкой сначала к ходовику, менять болты, потом к нему.

К ходовику я не поехал, я сам себе ходовик.Как уже делал, открутил гайки, раскачал/расшевелил, не без труда, вынул болты, все искупал в графитке и на место.Да, закисли неплохо, но бывало и хуже.

Вывалил стойку с кулаком, стянул пружину и снял опору и подшипник.Я не сторонник заниматься этим без снятия, поэтому полный разбор, смазка попутного крепежа и осмотр шаровой и рул.наконечника.Оные детали прекрасно себя чувствуют, пыльники всюду целые, без трещин.Шарниры вращаются туго.Пусть работают.

Правый опорный чувствовал себя плохо.Сухо, немного смазки в виде пластилина, немного рыжья.Вымыто, вычищено, шарики стали как новые и пригодны для работы, видимого критичного износа в чашках нет.Все добро смазано и собрано.

Состояние опоры,отбойника, шумоизолятора без нареканий.Опора 2192 290282110Отбойник 2110Пружины с оранжевыми метками.

Левый опорный в прекрасном состоянии, все чисто, есть смазка.Все вымыто, собрано на новой смазке.

3.Яйца, ромашки, подушки стабилизатора.

Данные детали были под прицелом, в целом состояние на 3 балла.Еще рабочее, но имеет износ.Выкатывать в ноль данные детали не вижу смысла.Тем более новые есть в запасе, меняю попутно.Ромашки имели отслоения сайлентблоков от обойм, трещины.

Яйца трещины и порывы резины на сайлентблоках со сторон стабилизатора.

Полушки стабилизатора трещины и выдавливания резины.Всё некритично, но и оставлять нет желания.Данные детали стояли с завода, меняются первый раз, 4 года и 66к.

Все было замененоЯйца запресованны, намылен стаб и поставлены новые детали.Далее сборка всего, крепеж и соединения на графитку.Окончателтная протяжка на машине на колёсах.По 3 часа неспешной работы на каждую сторону.

Детали.Стойка стабилизатора ТРЕК 2190 под стаб 22мм.Код SLST-107360р.

Сайлентблок растяжки 2108 СЭВИ 4 шт.Код.2304200р.

Подушка стабилизатора СЭВИ 2190 под стаб 22мм, 2 шт.Код.2209100р.

Завтра запись на развал.01.04.2021Пробег 66500км.

Источник